Bonjour à tous !
J’ai décidé d’écrire cette courte chronique pour partager avec vous le voyage de trois semaines que j’ai fait pendant mes vacances, avec plus de 2 500 km sur les pistes en Afrique.
J’ai visité la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe et la Zambie, ces deux derniers pays uniquement pour pouvoir voir en direct les chutes Victoria car elles les bordent et je ne les ai visitées que leurs villes les plus représentatives et frontalières, Livingstone en Zambie et Victoria Falls au Zimbabwe, toutes deux d’un style britannique marqué à la suite de leur occupation pendant plus d’un siècle. 
Dès que nous avons atterri à Whindoek, capitale de la Namibie et après un long vol de nuit au départ de Francfort en escale, nous sommes allés chercher les voitures que nous avions réservées pour notre longue promenade à travers ces terres, c’était un Toyota Hilux avec 2×4, 4×4 et réducteur, en principe suffisant pour l’usage que nous allions lui donner, équipés de tentes de toit, d’un réfrigérateur Engel et de matériel de camping…..En Afrique, les procédures peuvent être très lentes et nous le vérifions lors de la livraison et du contrôle des véhicules……………… il nous a fallu presque 5 heures avant de pouvoir commencer la marche sur le chemin de Ghanzi au Botswana, nous nous sommes arrêtés pour faire des courses à Gobabis, nous sommes allés à la frontière et comme nous étions en retard nous avons décidé de passer la nuit dans un camping qui est à 200 mètres de la ville de Buitepos, où nous allions traverser la frontière vers le Botswana, j’ai été frappé par le fait que dans le restaurant du camping il y avait des Bibles et des crucifix sur chaque table, sans aucun doute chrétiens, bien qu’ici je me perde avec les luthériens et les protestants…….je dis cela parce que la région avant d’appartenir au gouvernement britannique était une colonie allemande pendant près de 60 ans qu’ils ont perdue après la Première Guerre mondiale (mais c’est une autre histoire).
Des pistes faciles à conduire, il n’y a eu que quelques essais quelque peu compliqués.
Le lendemain nous franchissons la frontière (visas payants pour les personnes et les voitures) et comme vous pouvez l’imaginer, ils prennent note de nous dans des registres, tout fait à « l’ancienne », c’est-à-dire à la main… ce qui nous fait avoir un retard dans les plans de route, que l’on trouverait toujours à tous les postes-frontières, dans certains cas 2 heures, dans d’autres 4 heures, vous savez ce qu’on dit en Afrique…… « la hâte tue » !
Sur les traces des léopards du Kalahari.
Dans les étangs, les animaux se rassemblent à l’aube et au crépuscule pour boire, chacun garde son tour.
Nous avons déjà commencé à toucher des pistes sur le chemin du parc national central de Kalaharet à l’entrée à Xade, ce sont des pistes de sable faciles à conduire, nous avons trouvé à l’entrée du parc les premiers éléphants, impressionnants, quelques masses grises qui ont traversé la piste pour se rendre à un étang, et aussi quatre lionnes noires (elles sont très rares) quel prix pour commencer !
Les lionnes noires du Kalahari sont très rares et difficiles à voir car elles sont cachées sous les arbres, couchées.
Le Kalahari est le lieu habité par les San, aussi connus sous le nom de Bushmen, le Kalahari a une superficie de près de 53 000 km2, c’est-à-dire 80 % de l’Andalousie, je l’indique parce que nous étions l’un des privilégiés qui étaient là pendant trois jours, dormant dans le camping (zone de camping) et que c’est très limité aux personnes et aux véhicules. Dormant parmi les animaux sauvages que nous avons entendus la nuit, les éléphants, les léopards……….normalement les touristes dans leurs circuits se font une visite du parc pendant 2/3 heures pour visiter un étang à l’aube pour voir des antilopes, des éléphants, des éléphants, des girafes, des gnous, des oryx…….etc. boire. Et nous sommes restés trois jours ! Nous n’avons rencontré aucun touriste et nous cherchions des empreintes de pas pour suivre les animaux, ce sentiment de liberté a été complété par des nuits étoilées uniques.
Un troupeau de gnous broutant dans la savane.
Un koudou, une antilope puissante.
La nuit suivante, à l’intérieur du parc Makgadikgadi, nous l’avons passé dans un camp sur « l’île de Kubu », c’est à l’intérieur d’un lac asséché « pain » de plus de 50 Kms., c’est une zone avec du granit et quelques arbres gigantesques dans sa largeur (baobab).
Le lendemain nous continuons à faire des traces jusqu’à Gweta pour nous reposer dans un Lodge (cabanes), quel plaisir, un lit et une douche……………. et le matin nous partons entre pistes et route pour traverser le Zimbabwe et la Zambie en direction des chutes Victoria, près de la ville de Livingstone…………… Deviner!
Les chutes vues du ciel, impressionnant tour d’hélicoptère.
L’un des nombreux couchers de soleil
Nous y sommes restés quelques nuits et avons passé la journée à visiter les chutes, spectaculaires ! Nous avons profité de l’occasion pour faire une visite aérienne avec un hélicoptère qui a montré la grandeur d’eux… vous pouvez voir les méandres du fleuve Zambèze qui sert de frontière entre la Zambie et le Zimbabwe.
Un troupeau d’hippopotames, des animaux dangereux, sont ceux qui tuent le plus de personnes en Afrique.
Le lendemain, nous partons pour le Botswana, en direction de la ville de Kasane, où nous assistons à un concours des « hommes les plus forts du monde » ……….. quelles bêtes ! Des gars de presque deux mètres tout ! qui partageait un hôtel avec nous, il n’y avait pas de disputes dans les files d’attente pour le buffet……………. (j’avais déjà de l’expérience avec Oso et les paellas) donc je n’étais pas intimidé……… et je leur cédai la place. Nous sommes déjà à l’entrée du parc CHOBE, où nous avons pu voir toutes sortes d’animaux, des éléphants, des girafes, toutes sortes d’antilopes, des gnous, des zèbres, des lionnes, un léopard, des hippopotames……………… tout!
Nous avons continué notre chemin vers le delta de l’Okavango, un long fleuve qui se jette dans le désert sous la forme d’un delta, sa traversée avait certaines difficultés car nous avons trouvé des rivières à gué, de la boue dangereuse, etc… Et pour avancer de quelques kilomètres, nous avons dû faire plusieurs fois le tour à la recherche des cols, là nous pouvions voir des buffles d’eau, des hippopotames, des éléphants, des crocodiles, une faune variée avec des prédateurs.
En traversant la région de Moremi, nous pouvions voir une lionne chasser des antilopes, c’était impressionnant de voir comment tous les animaux de la savane étaient immobiles en regardant la lionne, une fois qu’elle a pris sa proie, la vie a continué normalement dans la région.
Buffle d’Asie.
Nous continuons sur des pistes, certaines plus sablonneuses que d’autres mais en général tout à fait accessibles à la conduite, nous nous dirigeons vers Tsodilo Hills, une montagne sacrée pour les Bushmen dans laquelle se trouvent des peintures rupestres même certaines de plus de 20 000 ans, nous continuons à travers la région de l’Okavango jusqu’à ce que nous atteignions Rundu dans des cabanes très confortables, près du fleuve qui borde l’Angola.
Peintures sur la montagne sacrée vieille de 20 000 ans pour les San (Bushmen).
Le lendemain nous sommes en route pour Tsumeb, nous bifurquons environ 20 kms. Pour voir la météorite HOBE, la météorite la plus lourde et la plus massive du monde, faite de fer et qui est là « naturellement » depuis environ 80 000 ans.
Ce qui précède n’est pas Bambi, c’est un steenbock.
Nous continuons à sauter de parc naturel en parc, maintenant nous allons au parc national d’ETHOSA, cela signifie « le grand endroit blanc », plus de 100 000 kms. À la surface, sa couleur est favorable au fait qu’elle se trouve dans une plaine semblable à un lac asséché, où l’on peut voir des éléphants, des girafes, des lions, des antilopes, et bien qu’il ne soit pas mentionné jusqu’à présent, il y a aussi une grande variété d’oiseaux, des aigles et des vautours et bien d’autres typiques de la région.
Levé avec un buballe rouge.
Nous avons quitté El Chobe très satisfaits car nous avons vu une grande variété d’animaux, maintenant nous allons chercher les célèbres et rares éléphants du désert en Namibie, le paysage va changer pour des paysages désertiques, l’éloignement des rivières du pays voisin est perceptible.
Éléphant spectaculaire à peine sorti de son bain de boue, cela leur arrive comme des voleurs de bétail, ils adorent la boue !
Nous avons enfin pu voir le « Roi de la Savane » ! On les voit rarement, ils dorment toute la journée en attendant d’être prévenus pour l’heure du déjeuner…….
Nous sommes arrivés à Brandberg, un massif montagneux qui est la plus haute région de Namibie, environ 2 600 mètres, autour de lui une grande rivière de sable de près de 40 km, cette nuit-là nous avons campé sur le lit de la rivière (rivière Ubag) car le paysage est désolé et un vent fort souffle qui soufflerait les tentes des véhicules, Le matin, nous avons commencé à chercher des signes d’éléphants……………… des pistes, des arbres tombés, même des « caca frais » (à ce stade, nous sommes déjà des experts), nous suivons le cours de la rivière et passons plusieurs zones étroites que si nous nous étions retrouvés là, les éléphants auraient passé un très mauvais moment, ce sont des spécimens de plus de 7 000 kilos et très agressifs, ce n’était pas comme ça et nous avons continué presque 30 kms., jusqu’à ce que nous voyions enfin un troupeau, La vérité est qu’ils nous ont « dépassés », jusqu’à ce que nous soyons très proches d’un éléphant avec son petit et qu’elle se retourne pour nous prévenir que nous étions déjà très proches, évidemment nous avons répondu à sa demande….
De nouveau, nous continuons notre route en traversant le cratère Matom, 18 km de diamètre, un endroit désolé, pas une ombre ! Des plantes uniques, le welwitschia mirabilis, dont certaines ont été étudiées et ont plus de 1 500 ans.
Une plante welwitschia mirabilis, dans ces déserts, ils ressemblent à des plantes exotiques.
Visite d’une forêt pétrifiée.
Une visite à un endroit très curieux, Organ Pipes, la vallée des orgues nommée pour sa similitude avec les tuyaux des orgues d’église.
Paysage spectaculaire dans le cratère de Messum.
Nous sommes déjà en route vers la côte, nous arrivons à Cap Cross, où il y a une colonie de phoques, près de 5 000 spécimens couchés sur la plage, à l’époque il y avait environ 250 000 individus, nous sommes déjà arrivés à Costa Esqueletos, comme il fait froid et très aéré et il n’y a nulle part où s’abriter nous décidons d’aller dormir à Swakopmund, une bonne décision, Une ville d’environ 40 000 habitants, une très belle station balnéaire de la capitale…..
Très calme et affable, mais ils puent !
Le lendemain, nous sommes allés le long de la côte jusqu’à Walvis Bay, là nous pouvions voir les marais pleins de flamants roses et les salines, nous sommes arrivés à la plage et avons marché environ 30 km.
Une courte promenade à travers la zone maritime de Swakopmund.
Et sur le chemin du retour à la capitale et du retour à la maison, ce fut un voyage très intéressant, avec de nombreux camps dans des endroits spectaculaires et en profitant de la nature à l’endroit où la terre a émergé des eaux, à l’origine de la vie.
Les flamants roses prennent cette couleur pour se nourrir.
Ce voyage a été organisé par TERRITORI 4X4, Lluís Rosa qui l’a pris « très durement », sans aucun revers, tout s’est emboîter au millimètre près (je n’arrive toujours pas à y croire), tout simplement tout a été parfait, aussi avec d’excellents compagnons de voyage avec Lluis et son fils Lluisín, avec la famille de David, Montse, Arnau et Joan, avec David et Dulcis, avec Xavi et Carmen et avec Alejandro et Marcos, nous avons tous été comme une famille et avec un comportement supérieur.
Sans aucun doute, c’est un voyage spectaculaire qui a plus que répondu à mes attentes, il n’a rien à voir avec ce que proposent les autres forfaits touristiques …………….nature et liberté pure !
Il est très possible que j’aie échappé à parler de beaucoup de choses et de détails ………….la forêt pétrifiée, les tuyaux d’orgue………….etc… Mais je ne voulais pas vous donner les braises, la meilleure chose était les souvenirs et les photos.
Merci, à bientôt !
JAIME ROGLES
« MISER JEIMI »
