Oman a été fermé au monde moderne jusqu’à l’accession au trône du sultan Qaboos en 1970 et est actuellement un pays très pacifique qui se développe lentement.
Le 17 février 2012, nous avons commencé notre voyage vers Oman à Madrid, un pays situé au Moyen-Orient sur les rives de la mer d’Arabie et qui a l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Yémen comme pays voisins. Il fait partie du détroit d’Ormuz avec l’Iran (35 km séparant les deux pays), grâce à une petite enclave montagneuse et inhospitalière, séparée du défi du pays, située au nord des Émirats arabes unis et appelée la péninsule de Musandam.
Le Sultanat d’Oman a une superficie de 212 457 km2 et abrite quelque 2,8 millions de personnes, dont 800 000 sont des immigrants, principalement originaires d’Inde, du Pakistan, du Bangladesh, du Maroc, de Jordanie et des Philippines.
Le climat d’Oman est chaud et aride. Entre mai et août, malgré la forte humidité causée par la mousson le long de la côte, c’est l’un des pays les plus chauds, avec des températures allant de 40 à 54 °C. Entre septembre et avril, la température moyenne est de 23°C le jour et de 17°C la nuit.
Le Khanjar et les robes omanaises
Pour les hommes, le costume national se compose d’une longue tunique sans col jusqu’aux genoux et à manches longues appelée dishdasha. Normalement, la couleur est blanche, bien que parfois d’autres couleurs telles que le marron, le violet et le noir soient utilisées. Outre la tunique, les hommes portent d’autres accessoires tels que le muzzar (une sorte de turban), l’assa (un bâton utilisé principalement pour les occasions formelles) et le khanjar, un poignard incurvé de cérémonie qui est souvent considéré comme un symbole important de l’élégance masculine.
Les vêtements des femmes omanaises se composent d’une robe longue portée sur un pantalon (sirwal) et d’un foulard (lihaf). Normalement, les tissus utilisés sont très colorés. Traditionnellement, les femmes utilisaient des chaussures à plateforme en bois, mais de nos jours, la plupart préfèrent porter des sandales. Le design de la robe varie en fonction des régions, ainsi que de la couleur et des matériaux. Les vêtements pour femmes sont complétés par des bijoux, des cosmétiques et des ornements faits à la main.
Le boutre
Étant une nation maritime, un symbole culturel important d’Oman est le boutre, un voilier caractérisé par ses voiles triangulaires et son faible tirant d’eau, étant le plus courant à avoir un seul mât, bien qu’ils puissent en porter deux ou trois.
L’aspect le plus révolutionnaire du boutre dans l’histoire navale était ses voiles triangulaires, qui lui permettaient de naviguer sans rames quelle que soit la direction du vent, contrairement aux bateaux avec d’autres types de voiles existant jusqu’alors, qui devaient avoir un portant arrière pour se passer des rameurs.
Ces voiliers ont été utilisés pendant des siècles dans la péninsule arabique, en Inde et en Afrique de l’Est comme cargos, allant des céréales et du poisson aux esclaves et aux minéraux. En fait, les premières traces de l’utilisation du boutre omanais remontent au VIIIe siècle, jusqu’en Chine. Le boutre est encore utilisé aujourd’hui pour le commerce, la pêche et le tourisme, et ce sont des navires courants sur la côte d’Oman. Les principaux ports du pays sont Sohar, Sud, Salalah et Mascate, avec de grandes flottes. Le port de Sur abrite le chantier naval de boutres le plus important du pays.
L’Aflaj Le Falaj ou l’Aflaj, est un système d’irrigation ancestral qui utilise la gravité comme principe de base du transport de l’eau, qui est canalisée à partir de sources souterraines ou de sources pour l’agriculture et les usages domestiques, souvent sur plusieurs kilomètres. Une gestion efficace et équitable de l’eau dans les villages et les villages est toujours guidée par la dépendance mutuelle, les valeurs communautaires et les observations astronomiques. De nombreuses tours de guet ont été construites pour observer et défendre les systèmes d’irrigation et d’adduction d’eau.
Un Falaj est composé d’une source d’eau, connue sous le nom de puits mère, d’un canal de transport souterrain ou extérieur, d’une ouverture vers la surface connue sous le nom de charia, d’un système de distribution d’eau et d’un système de gestion financière qui permet une distribution équitable de l’eau.
GÉOGRAPHIE D’OMAN
Oman (عمان) est un pays qui présente des paysages très différents et avec de nombreux contrastes, son orographie peut être divisée en quatre types d’écosystèmes.
Tout d’abord, la côte maritime, composée d’environ 1600 km de côtes réparties entre zones abruptes et escarpées et plages de sable.
Puis la plaine semi-désertique qui s’étend entre 50 et 100 km qui sépare la côte de l’intérieur montagneux et où se trouvent les principales populations.
Le troisième paysage d’Oman est la montagne, formée par la chaîne de montagnes Al Hajar (en arabe, Al Hajar signifie pierre), qui commence au nord, sur la péninsule de Musandam, dans le détroit d’Ormuz et de là, continue vers le sud-est, presque parallèlement à la côte. La partie occidentale et plus centrale de la chaîne de montagnes Al Hajar abrite des communautés prospères et des villages oubliés, son paysage est composé de gorges profondes, de montagnes arides, de grottes impressionnantes, de falaises abruptes et d’oueds spectaculaires (petites vallées canyonées par l’action des rivières). Voici la plus haute montagne du pays et de l’est de l’Arabie, le Jebel Shams (Montagne du Soleil, en arabe Jebel signifie montagne et Shams, soleil) de 2980 m et le Jebel Akhdar (Montagne Verte). La vallée de Samail, de Nizwa à Mascate, fragmente et sépare la chaîne de montagnes d’Al Hajar en deux parties, l’ouest avec les hautes montagnes et l’est, qui est plus bas et qui, en plus des montagnes, des plateaux et des grottes, a la particularité que les petites rivières (oueds) qui descendent de la montagne sous forme de torrents sont canalisées par d’anciens conduits (falaj) qui à leur embouchure forment de merveilleuses oasis de montagne à l’intérieur des montagnes. la plaine côtière aride, où l’on cultive les rares cultures du pays.
Le désert est le quatrième élément distinctif du paysage d’Oman, s’étendant du centre à la région la plus méridionale du Dhofar, où se trouve la ville de Salalah, très proche du Yémen. Le Rub al-Khali, connu en français sous le nom de Quart vide, l’une des régions les plus inhospitalières de la planète, et les sables de Wahibab, sont des zones désertiques au sens propre du terme. Vers la côte sud, il y a une gradation ascendante de l’humidité, créant des conditions moins difficiles pour la vie, transformant le désert en un semi-désert.
Oman dispose d’importantes ressources naturelles, notamment le pétrole (environ 800 000 barils par jour, se classant au 26e rang mondial en tant que producteur de pétrole) et le gaz naturel, comme principaux produits qu’il exporte, en plus du cuivre, de l’amiante, du marbre, du calcaire, du chrome et du gypse. Jusqu’en 1972, elle n’avait pratiquement pas d’industries et ses 500 000 habitants vivaient de la culture des dattes, du coton, de la canne à sucre et des légumes, de l’artisanat, en particulier des tapis, du fer forgé, de l’argent et du cuir, ainsi que de la pêche et du nomadisme avec des moutons, des chameaux et des chèvres. Le pétrole est extrait depuis 1962 et à partir de 1980, il a transformé le destin d’Oman.
Le personnage le plus connu d’Oman est le légendaire marin et aventurier des Mille et Une Nuits, Sinbad le marin, qui a voyagé à bord d’un boutre (bateau arabe typique) du port omanais de Sohar à Canton, en passant par Ceylan et l’Indonésie actuelle.
Pour nous, Oman et les six pays qui composent le Conseil de coopération du golfe Persique (Bahreïn, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Oman et Qatar) sont plutôt peu connus. C’est pourquoi, avant de commencer notre chronique du voyage, il serait intéressant d’en savoir un peu plus sur l’histoire d’Oman.
Jour 18 Février 2012 Après nous être levés de l’hôtel à Mascate, nous retrouvons nos compagnons de voyage, nous sommes neuf voyageurs, 4 de Valladolid, Roberto, Chiqui, Luis et Jesús, deux de Burgos, Marcial et son fils Pepe et trois Catalans, Juan Antonio, Jaume et Jordi de Territori 4×4.
Un bus nous fait visiter la ville, mais le guide ne fait pas beaucoup d’efforts pour en savoir beaucoup sur Mascate, la capitale d’Oman. Pour cette raison, je me permets de vous raconter les choses les plus intéressantes sur cette petite ville côtière.
Mascate est l’une des plus anciennes villes du Moyen-Orient. Environ 800 000 personnes y vivent et a plus l’atmosphère d’un village que d’une ville, bien qu’il possède également des bâtiments modernes, bien que son attraction principale soit son atmosphère exotique. Le front de mer, ou La Corniche, est spectaculaire avec son sable rouge, ses bâtiments pittoresques et les ruelles anciennes du souk de Mutrah.
Ptolémée a cité Mascate sur une carte de l’Arabie sous le nom de Moscha Portus, dont l’origine semble dériver de Maas-gat qui signifie en vieux persan « lieu de pêche ».
Le palais Al Alam, que nous avons visité, est le palais royal du sultan Qaboos. Il a été construit à côté d’un port naturel dans les années 1970 et surplombe le port de Mascate. Al Alam est flanqué des défenses les plus historiques des forts Al Mirani et Jalali, tous deux construits au 16ème siècle par les Portugais. 
Un autre bâtiment est celui qui abrite le Musée national d’Oman. Fondé en 1978, le musée contient des ornements en argent, de l’artisanat en cuivre et des expositions de navires omanais. Il comporte une section dédiée aux biens de la dynastie Al Busaidi et aux dirigeants de Zanzibar. Le musée possède également une lettre très importante du VIIIe siècle écrite par le prophète Mahomet aux dirigeants d’Oman propageant la foi islamique dans le pays.
Directement sur la promenade qui s’appelle ici « La Corniche », nous visitons le Souq Mutrah, le souk couvert le plus important de la ville, où l’on vend des épices locales, de l’encens, des objets en or et en argent.
Surplombant le souk de Mutrah, sur une colline escarpée se trouve le fort de Mutrah, construit par les Portugais au 16ème siècle et l’un des symboles de la ville. Autrefois une prison, très difficile d’accès, elle est aujourd’hui en cours de rénovation en tant qu’attraction touristique.
Tout près de l’hôtel où nous avons séjourné se trouvait l’un des bâtiments les plus emblématiques de la ville est la Grande Mosquée d’Oman, dont la construction a commencé en 1995 à la demande expresse du sultan Qaboos. Il a été inauguré le 5 mai 2001. Ses éléments les plus distinctifs sont un dôme central qui s’élève à 50 mètres du sol, cinq minarets, quatre accompagnant 45 m de haut et un principal de 90 m de haut. À l’intérieur, il peut accueillir 6 500 fidèles, 20 000 étant la capacité totale si l’on inclut la cour intérieure et les couloirs. Le tapis tissé à la main en Iran, qui recouvre l’intérieur de la mosquée, est le deuxième plus grand au monde, a pris quatre ans à fabriquer, a 1 700 000 nœuds et pèse 21 tonnes. La Grande Mosquée du Sultan Qaboos est la quatrième plus grande du monde, précédée seulement par celles de La Mecque, de Médine et de la Grande Mosquée Shaikh Zayed d’Abu Dhabi, qui possède le plus grand tapis du monde.
Jour 19 Février 2012
Après quelques heures de confusion avec les 4×4, nous commençons la marche avec les véhicules que nous venons de récupérer à différents endroits et qui nous accompagneront pour la suite de notre voyage à travers Oman, nous rencontrons également le guide local, Abdullah.
Le retard dans la livraison des voitures nous oblige à gagner du temps en voyageant par la route, la route qui relie la zone côtière où nous étions avec les montagnes Al Hajar est très belle et fertile, les populations s’élèvent à côté des lits de rivières qui transportent très peu d’eau, mais sont richement peuplés de palmeraies, comme le magnifique Wadi Fanja que l’on voit sur la photo.
Au fur et à mesure que nous avançons, le paysage modifie son expression, devenant plus montagneux et aride, la végétation disparaît presque et la chaîne de montagnes Al Hajar s’élève avec des formes qui nous révèlent les tourmentés de son passé, alors qu’à l’époque lointaine du Paléozoïque et du Mésozoïque (il y a entre 260 et 150 millions d’années), à la suite d’une collision continue de plaques continentales, les entrailles de la terre se sont soulevées de la mer et ont créé cette chaîne de montagnes, que la nature a voulu marquer de manière dramatique avec des canyons profonds, des torrents, des plaines et actuellement une aridité extrême, où seuls les quelques Bédouins qui existent encore sont capables de survivre. L’origine marine de ces montagnes est découverte par le grand nombre de fossiles marins qui y existent.
La terrible expérience géologique que la surface de la terre a vécue ici, semble avoir marqué l’esprit de ses habitants qui, pendant des siècles, ont maintenu une attitude guerrière avec leurs voisins, à la suite de cela et au cours de notre visite, nous avons pu voir de nombreuses tours de guet, certaines très proches les unes des autres, ainsi que de nombreux forts qui ont été récemment reconstruits.
Après plusieurs heures de route à travers des paysages entourés par les montagnes d’Al Hajar, nous apercevons la couleur rouge des dunes de Wahibah, dans un petit village nous nous arrêtons pour dégonfler les pneus et pouvoir faire les 40 derniers kilomètres qui nous séparent de notre destination aujourd’hui, le Camp des 1000 Nuits.
Le soleil se couche juste au moment où nous entamons les premiers mètres sur la piste de sable, au milieu de deux grandes crêtes de hautes dunes qui nous accompagneront tout au long du parcours. La piste très bien conservée ne présente aucun problème et après moins d’une heure, tard dans la nuit, nous arrivons à notre refuge dans le désert, un endroit confortable où de grandes tentes très bien agencées nous serviront pour passer les deux prochaines nuits.
Nous avons dîné au restaurant sur place, un buffet très complet et avec un bon barbecue de viande grillée.
Avec la satisfaction d’avoir atteint l’objectif prévu, nous sommes allés nous coucher en pensant aux deux prochains jours, où la mer de dunes et de sable que nous avions aperçue à l’entrée du désert devait être traversée avec nos 4×4 nouvellement loués.
Jour 20 Février 2012
Le paysage dont nous pouvons profiter avant le petit-déjeuner est tout simplement magnifique, deux grandes chaînes de dunes nous entourent et nous dans le camp et avec les roues dégonflées, l’envie impatiente de commencer notre voyage sur les sables de Wahibah ne nous empêche pas de profiter d’un bon petit déjeuner, qui une fois terminé nous prépare à partir dans le but de traverser les crêtes dunaires qui se dressent devant nous.
Ce désert d’Oman s’étend sur 180 km du nord au sud et 80 km d’est en ouest, ce qui signifie une superficie de 12 500 km2, c’est un véritable désert et d’un grand intérêt scientifique puisque, en 1986, une expédition de la Royal Geographic Society l’a documenté et étudié, car ils ont trouvé plus de 16 000 invertébrés et 150 espèces de flore indigène.
Les dunes que nous allions traverser ce jour-là se sont formées quelque temps après la dernière glaciation régionale, avec des hauteurs très élevées allant jusqu’à
100 mètres, ce qui, au fur et à mesure que nous avancions, nous assurait plus de plaisir, d’excitation et de paysages plus spectaculaires.
Après plusieurs tentatives infructueuses, nous avons trouvé un col qui nous permet d’accéder au sommet de la grande dune, le spectacle scénique qu’il nous offrait valait le temps qu’il nous avait fallu pour l’escalader. Après la promotion, le groupe, très satisfait, a posé pour la postérité. Devant nous, nous pouvons voir la mer de dunes qui nous attendait, mais pour le moment nous n’y avons pas pensé et la satisfaction que nous avons eue était absolue.
Cet impressionnant désert s’est formé au cours de la période quaternaire à la suite des vents de mousson qui soufflent du sud-ouest et du vent du nord-ouest connu dans la région sous le nom de shamal, ce vent est à l’origine de nombreuses tempêtes de sable et de poussière qui empêchent le trafic aérien, terrestre et même maritime à de nombreuses reprises, comme nous avons pu l’observer à différents jours de notre voyage.
Enfin, après presque cinq heures inoubliables à travers les dunes des « Wahibah Sands » et avec plusieurs de ses crêtes traversées, nous avons vu la fin du sable et une oasis qui indiquait que nous avions relevé le défi de traverser sans aucune information ni aide supplémentaire, cette belle et difficile mer de dunes. Nous avons mangé dans un restaurant local et nous nous sommes dirigés dans l’après-midi vers l’une des vallées avec le plus de vie botanique dans la région de Sharqiyah. Nous avons parcouru environ 40 km sur l’asphalte entourés de beaux paysages de montagne, qui nous ont menés à la fin de la route en zigzag obstruée par un cours d’eau canalisé de type falaj, qui est connu sous le nom de Wadi Bani Khaled ou Vallée du Fils de Kaled, une petite rivière profondément enfouie dans les montagnes et dont les rochers se canalisent dans un paysage bucolique qui vous invite à vous baigner tout comme Jésus et Jaume l’ont fait.
C’est un endroit paradisiaque, encore plus si vous le placez au milieu du désert d’Oman et un joli point culminant à une journée entière à travers de grandes dunes et de sable.
Il était 4 heures de l’après-midi et si tout se passait bien, comme c’était le cas, nous pouvions voir le coucher de soleil depuis le camp. Nous avons eu un très bon dîner, avec une conversation agréable et nous avons défilé vers nos tentes en fonction du sommeil et de l’envie de profiter de la bonne compagnie.
Jour 21 Février 2012
Aujourd’hui, nous allons faire l’étape reine du voyage, 130 km de sable et de dunes du Camp à la côte.
La première chose que nous faisons est de monter à la plus haute dune qui se trouve à gauche du camp, l’objectif est simplement de la descendre, d’en haut l’adrénaline et l’excitation sont beaucoup plus élevées que ce que vous ressentez une fois que vous l’avez descendue, une expérience amusante avant de commencer la journée.
Nous suivons une piste sur le sable qui nous permet d’avancer à bon rythme, les crêtes dunaires à droite et à gauche maintiennent leur surveillance rapprochée nous empêchant de sortir de ce chemin. Après quelques dizaines de kilomètres, nous décidons de quitter la piste principale et de commencer un voyage de pur « hors route » vers le SE, directement vers le littoral, au cours de notre parcours nous surmontons tous les obstacles que nous rencontrons sur notre chemin sous forme de dunes ou de végétation résultant de l’effet des pluies récentes qui sont tombées ici.
Finalement, après environ six heures de conduite divertissante, nous avons atteint la route côtière, affamés et très satisfaits d’avoir réussi à terminer la traversée sans précédent, les sables de Wahibah, ont été laissés derrière nous et maintenant l’asphalte et la plage seraient nos prochains objectifs, bien que la priorité était de trouver un restaurant où nous pourrions manger quelque chose.
Nous sommes arrivés à Ashkharah (nom d’une plante toxique du désert), une petite ville de la région côtière. Leur principale activité économique est la pêche, d’où l’on peut voir comment leurs bateaux arrivent à la plage avec leurs moteurs en marche et c’est le sable lui-même qui les ralentit. L’odeur de l’eau salée, les mouettes, les bateaux de pêche, la plage nous encourageait à l’aventure à nouveau, un sable dur avec un soleil magnifique, nous appelaient à voyager avec nos 4×4, le bord de mer pour les prochains kilomètres.
Un crochet inopportun à la dernière minute, a empêché la majeure partie du groupe de traverser une crique d’eau de mer en raison de la montée croissante de la marée, nous obligeant à rebrousser chemin en touchant de plus près les roues des vagues qui baignaient de plus en plus la plage de plus en plus rare. Finalement, avec l’aide d’un sympathique pêcheur local, nous sommes sortis de l’embouteillage et avons rencontré Marcial et Jaume qui avaient pu traverser la langue de mer à marée basse, ensemble et par la route, avec l’obscurité de la nuit tardive nous nous sommes dirigés vers Ras el Jinz, un petit village de pêcheurs où se trouvait notre Resort pour passer la nuit.
L’endroit où nous avons séjourné est situé sur le côté est de la montagne Safran, face à l’océan Indien. Dans le passé, il a été témoin de contacts commerciaux entre Oman et l’Inde ancienne, d’un grand nombre de cimetières, de restes de poterie de la vallée de l’Indus, de morceaux de stéatite indiquant l’existence de colonies à partir du début du deuxième millénaire avant J.-C. et leur lien avec ce continent.
Après le dîner, la fatigue entre les participants fait effet et personne ne va voir les tortues, d’autant plus que c’est la basse saison et qu’on nous dit que toute la nuit, une seule ou aucune tortue ne peut accepter de pondre ses œufs.
Grâce à la solitude de la majeure partie du littoral du Sultanat d’Oman, à la biodiversité de la vie marine, grâce au climat et à une excellente situation géographique, près d’ici se trouve la réserve de tortues de Ras al-Hadd, bien connue pour la ponte et la naissance ultérieure de la tortue verte (Chelonia mydas). Ce centre de protection a été créé en 1996 et en 2008, il a été établi en tant que centre d’écotourisme pour aider à conserver les fascinants processus de nidification de cette espèce de tortues marines qui, sous leur forme adulte, acquiert une grande taille. On estime que chaque année, 10 000 tortues vertes arrivent sur les plages de Ras al-Hadd pour pondre leurs œufs (environ 110 œufs par couvée), sur les mêmes sables où elles sont nées. 55 jours plus tard, les minuscules tortues émergeront du sable et se dirigeront rapidement vers la mer, où elles vivront pendant les prochaines années jusqu’à ce qu’elles deviennent adultes, lorsqu’elles atteindront un poids moyen de plus de 200 kg, et parcourront des distances qui dépassent les 3 000 kilomètres de leur lieu de naissance, pour retourner à Ras al-Hadd pour pondre leurs œufs et continuer ce cycle de vie fidèle.
Jour 22 Février 2012
La journée se réveille ventée, après avoir pris le petit déjeuner au Resort du côté de la plage où nous avons séjourné, nous entamons une nouvelle étape vers la capitale Mascate.
Après à peine une heure de route, nous arrivons à Sur, une importante ville de pêcheurs sur la côte d’Oman.
Dans le passé, il était bien connu pour ses chantiers navals où l’on fabriquait des boutres, des bateaux typiques de la région, où nous avons eu l’occasion de visiter l’un des rares qui sont encore en activité.
Mais après la visite intéressante et le remplissage des réservoirs de nos 4×4 avec l’essence bon marché vendue à Oman, le Hummer est mort, l’électronique qui peut tout faire, nous a joué un tour et nous avons dû abandonner la voiture dans un atelier de cette marque, qui heureusement se trouvait à quelques kilomètres de là où nous étions. Nous nous sommes installés dans les autres véhicules et avons repris notre voyage en suivant la côte, en direction de la capitale.
Nous avons fait plusieurs arrêts avant d’arriver à Mascate, parmi lesquels je souligne un très vieux cimetière et la fin de quelques beaux oueds que l’autoroute moderne nouvellement construite complètement méritée, vraiment le béton et la nature sont difficiles à combiner.
Dans l’après-midi, nous sommes arrivés à notre hôtel à Mascate, où nous avons bu des birrillas accompagnées de beaucoup de pop-corn, dans un bar où il y avait des danseurs ennuyeux qui transmettaient aux participants tout sauf le rythme et la marche, un homme du pays a donné un rôle au chanteur et quelques minutes plus tard une fille avec des caractéristiques plus autochtones, Elle a commencé à danser et à se contorsionner sous la musique arabe, vraiment sa performance a dépassé de loin celle des filles précédentes, nous avons passé un moment à nous divertir, jusqu’à ce que nous ayons fini les verres et que nous nous endormions.
Jour 23 Février 2012
Le Hummer ayant été remplacé par une Nissan flambant neuve qui n’est pas encore en Espagne, nous nous sommes mis en route pour continuer notre périple à travers Oman, cette fois-ci vers les plus hautes montagnes et les oueds les plus profonds du pays.
Lors du premier road trip, nous avons pu voir quelques forts, reconstruits et en très bon état. Ces bâtiments, de plus petite taille que les châteaux européens, ont été, avec les nombreuses tours de guet et les murs de nombreuses villes d’Oman, d’excellents bastions défensifs, utilisés à la fois pour protéger le littoral et les populations de l’intérieur. On estime qu’il y a plus de 500 forteresses, châteaux et tours à Oman.
Les bâtiments de la région que nous avons visitée ont plus de 350 ans. Nous avons eu l’occasion d’entrer dans l’un d’entre eux, le Fort Awabi, une construction de deux étages en adobe, rectangulaire, avec deux tours circulaires aux angles est et ouest. Qui protégeait l’entrée du Wadi Bani Kharous, avec plus de 600 millions d’années sur ses pierres.
Après quelques kilomètres, nous quittons l’asphalte pour entrer dans l’un des plus beaux canyons d’Oman, bien que bientôt la civilisation sous forme d’asphalte et de route qu’ils construisent, diluera sa splendeur.
Pendant quelques minutes, nous avons suivi le lit asséché de la rivière jusqu’à ce que nous laissions le 4×4 dans un endroit protégé par de grands arbres et nous avons fait une promenade rafraîchissante, entre les murs très hauts qui protégeaient la rare eau qui coulait sous nos pieds, c’était une très belle expérience qui a duré à peine une heure mais cela en valait la peine.
Après la marche, nous avons repris le parcours qui devenait de plus en plus spectaculaire, avec de superbes paysages sur une piste en zigzag à côté d’immenses précipices qui nous dévoilait mètre par mètre. Ce fut sans aucun doute l’une des expériences les plus précieuses du voyage.
Nous avons dépassé les 2000 mètres d’altitude, et le spectacle sublime du 4×4 et de la beauté naturelle que nous venions de voir nous avait un peu donné faim, près du sommet il y avait un restaurant, où nous avons mangé excellemment
ou pour moins de 8 euros par personne. Nous avons descendu une route assez nouvelle jusqu’à ce que nous atteignions la vallée, puis nous sommes remontés pour atteindre le sommet de Jabel Akhdhar, la montagne verdoyante où nous avons séjourné dans un hôtel luxueux et moderne, avec des piscines chaudes au pied des falaises de la montagne. Le dîner était splendide, mais sans pouvoir boire d’alcool, car l’endroit était si récent qu’ils n’avaient pas pu obtenir la licence pour le vendre.
Jour 24 Février 2012
Nous prenons le petit-déjeuner à l’excellent buffet de l’hôtel, nous nous promenons dans l’enceinte magnifique et bien située, où nous pouvons voir un spectacle grandiose de montagnes, de petits villages suspendus à des terrasses fertiles entre de profonds canyons. Nous sommes sortis de l’hôtel et avons découvert avec stupéfaction que la région regorgeait de fossiles, de coquillages et de mollusques de toutes formes et tailles, nous avons collecté quelques spécimens en souvenir et nous étions prêts à commencer une autre journée qui promettait d’être aussi intéressante que la précédente.
Par la route, nous arrivons à l’un des lieux touristiques les plus renommés d’Oman, la grotte d’Al Hoota,
Un autre produit de la gigantesque transformation géologique que cette région de la planète a subie il y a des millions d’années. L’intérieur de la grotte est accessible par un train moderne qui parcourt environ 700 mètres. La grotte est située au pied de Jabel Akhdhar, la plus haute montagne d’Oman, à proximité de la vallée de Tanuf et de la ville d’Al Hamra. Une longue rivière souterraine de plus de cinq kilomètres la traverse. C’est l’un des plus grands systèmes souterrains du monde et a été ouvert au public en 2006 et en octobre 2007, le centre d’exposition et d’accueil des visiteurs a été inauguré.
Le système de grottes d’Al Hoota, comme beaucoup d’autres grottes d’Oman, a été formé par le Crétacé par la dissolution du calcaire dans de l’eau acide.
La grotte est l’un des endroits les plus attrayants créés par la nature à Oman. Au cours d’un trajet d’environ 45 minutes le long d’un chemin d’environ 800 mètres de long, bien balisé et éclairé, vous pouvez voir des stalactites, des stalagmites et des colonnes, aux formes suggestives et énigmatiques, à travers les grandes dimensions de la voûte principale coule une rivière souterraine qui donne de l’eau à plusieurs espèces d’invertébrés, de poissons aveugles et de chauves-souris qui y vivent dans un écosystème fragile et hostile.
Nous terminons la visite intéressante et prenons nos 4×4 pour monter à un endroit appelé « The view », où vous pouvez voir la vallée de Nizwa et le canyon d’Al Hamra dans toute leur splendeur. Quelques kilomètres plus tard, nous sommes partis pour une autre promenade spectaculaire à travers l’un des oueds les plus profonds d’Oman, l’oued du serpent, juste au pied du Jebel Shams, le parcours était majestueux, impressionnant, des paysages qui montraient un passé atroce et dramatique mais étaient d’une beauté sublime, nos compagnons de Valladolid, Jésus, Roberto, Luis et Chiqui étaient sur le point de se séparer du groupe pour quelques heures et les adieux n’auraient pas pu être plus inoubliables. Nous nous sommes dit au revoir dans un petit restaurant simple, le lavage de voiture qui est obligatoire à Oman, nous avons fait le plein et nous nous retrouvons dans quelques jours.
Pour le reste du groupe la journée n’était pas encore terminée, il nous restait à monter à près de 3000 mètres d’altitude pour passer la nuit à côté de la plus haute montagne d’Oman, le Jabel Shams, la montagne du Soleil. Sur des pistes de montagne aux vues aussi spectaculaires que celles des jours précédents, nous avons parcouru plus de 50 km jusqu’à ce que nous atteignions notre refuge sous forme de petits chalets où nous allions passer la nuit.
Jour 25 Février 2012
Le matin et après le petit-déjeuner simple, par rapport au reste des jours, nous descendons de la plus haute montagne d’Oman, vers la ville importante et historique de Nizwa, puisqu’elle était la capitale d’Oman aux VIe et VIIe siècles, elle possède plusieurs mosquées certaines d’une antiquité remarquable comme celle de So’al construite au IXe siècle ou celle de Shuraij dont la construction remonte à 377 AH (environ l’an 1 000 après JC).
Un autre bâtiment unique à Nizwa est son fort, construit en 1668 par l’imam Sultan Bin Saif Al Ya’rubi. C’était le siège administratif des imams et des walis de la ville. Il a fallu 12 ans pour le construire et a été partiellement détruit par une bombe larguée par les Britanniques en 1950. Aujourd’hui, il est parfaitement restauré et est le monument le plus visité d’Oman.
À côté du fort se trouve le souk de Nizwa, célèbre pour son artisanat et ses produits agricoles. Nizwa est bien connue pour ses bijoux en argent, qui sont considérés comme les meilleurs du pays. C’est ici que l’on fabrique les plus beaux khanjar (poignards courbés) du pays. Ainsi que des produits en céramique, en cuivre, en épée et en cuir.
Un autre lieu d’intérêt est le Falaj DarisFalaj Daris, déclaré site du patrimoine mondial par l’UNESCO, est le plus grand falaj d’Oman et est responsable de l’approvisionnement en eau des plantations de palmiers et de canne à sucre, qui sont cultivées sur environ 8 kilomètres à côté de Nizwa.
Nous avons fait, comme de bons touristes, quelques courses et souvenirs, et le groupe a décidé de rentrer par la route à Mascate où nous passerions la dernière nuit à Oman.
Le voyage a été très confortable grâce à une toute nouvelle autoroute qui a été construite entre les deux villes, et qui traverse la vallée de Samail, véritable épine dorsale du pays, car elle sépare la chaîne de montagnes Al Hajar en deux parties, qui nous ont accompagnés des deux côtés de l’itinéraire tout au long du voyage.
26 et 27 février 2012
دب ي DUBAÏ
Nos jours d’aventure à Oman sont terminés, aujourd’hui nous nous envolons pour l’émirat de Dubaï, l’un des sept émirats qui font partie des Émirats arabes unis depuis le 2 décembre 1971 et où sa ville la plus glamour, Dubaï, se distingue par sa propre lumière, un paradis pour les amateurs de luxe, d’excès, d’ostentation, d’immense et de surréaliste. Un rêve devenu réalité au milieu du désert, grâce aux pétrodollars.
Après un court vol de moins d’une heure depuis Mascate, nous atterrissons au grand aéroport international de Dubaï, où nous récupérons nos véhicules, qui sont cette fois des Mazda à deux roues motrices.
Dubaï, l’une des villes les plus renommées au monde, possède une ligne d’horizon impressionnante avec des gratte-ciel à la pointe de la technologie qui révèlent le pouvoir de l’argent sur l’ingéniosité humaine dans l’un des terrains les plus difficiles à survivre, le désert. À Dubaï se trouve à 828 mètres, le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa (tour du calife). Un hôtel sept étoiles, l’un des deux seuls au monde, le Burj Al Arab (la tour des Arabes). Le plus grand centre commercial du monde, le Dubai Mall. La plus grande fontaine lumineuse et sonore du monde, la fontaine de Dubaï. Les îles artificielles en forme de palmier urbanisé au sein de la mer de Palm Jumeirah et une carte du monde composée de 300 îles, les îles du monde. Cinq des six plus hauts hôtels du monde. Le métro le plus moderne du monde avec un réseau de 75 km où il n’y a pas de conducteur. Il possède également le plus grand port du monde et le plus grand aéroport du monde devrait ouvrir ses portes en 2012.
Son architecture est tout simplement époustouflante, nourrie par la haute technologie et les grandes idées. C’est la ville où presque tous les projets sont réalisables.
Dubaï a commencé à se développer au début du XXe siècle, des deux côtés de la « crique de Dubaï », une caractéristique naturelle sous la forme d’un estuaire d’eau de mer qui s’avance dans la terre sur environ 10 kilomètres. Connu à l’époque des Grecs qui l’appelaient la rivière Zara, il a marqué le point de départ du réveil de la nouvelle ville, donnant naissance à deux petits noyaux, Bur Dubaï et Deira, situés un de chaque côté de la crique, à cette époque c’était le port le plus important de la région, des centaines de navires y sont arrivés qui commerçaient avec l’Inde et l’Afrique. Les boutres (bateaux arabes traditionnels) ont été étroitement liés à l’histoire de la ville. Les premiers souks et mosquées ont commencé à être construits.
Les années 1940 ont été marquées par la Seconde Guerre mondiale. En plus du fait de la guerre elle-même, il y a eu l’apparition de perles de culture sur le marché, ce qui a mis fin à la pêche traditionnelle des perles naturelles qui ont pratiquement cessé d’exister en raison de la surexploitation. La pénurie de nourriture a été la chose la plus remarquable qui a conduit à la misère pour les 20 000 habitants qui vivaient à Dubaï.
Dans les années 50, Dubaï a commencé à faire le commerce de l’or et le cheikh Rashid Bin Saeed Al-Maktoum a ordonné que l’estuaire soit asséché et que les quais soient renforcés afin que son commerce maritime puisse continuer à croître.
En 1969, elle a commencé à exporter du pétrole et cette année-là, elle comptait déjà 59 000 habitants et marque le réveil de l’émirat.
En 1971, les Émirats arabes unis ont été formés, dont Dubaï ferait partie, et en 1973, le dirham des Émirats arabes unis, la monnaie unique des Émirats arabes unis, a été créé.
En 1979, le port de Jebel Ali et le Dubai World Trade Center ont été inaugurés, le premier gratte-ciel de la ville qui ouvrira la voie à d’autres projets architecturaux ambitieux.
Le cheikh Maktoum a succédé à son père en 1990 en tant que gouverneur de Dubaï, mort pendant la guerre du Golfe. Le miracle de Dubaï commence.
Le 1er décembre 1999, l’hôtel Burj Al Arab a été inauguré, avec une hauteur de 321 m. C’est le premier hôtel 7 étoiles au monde.
En 2003, Dubaï est reconnue par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale comme un centre financier mondial. De plus, le marché immobilier se développe beaucoup grâce à l’introduction de la propriété en pleine propriété, 15 % des grues du monde travaillent à Dubaï.
Le 4 janvier 2010, le Burj Khalifa, la plus haute structure construite par l’homme à 828 mètres de haut, a été inauguré. La construction a commencé le 21 septembre 2004.
Avant de retourner à l’hôtel Radisson, nous avons décidé d’aller dans le vieux quartier de Deira, pour voir le vrai Dubaï, il n’a vraiment rien à voir avec les grands gratte-ciel et les avenues. Le quartier de Deira est simple, avec des gens ordinaires, des commerçants, des chauffeurs de taxi, des pêcheurs, des bateliers, des travailleurs ordinaires, de nombreux immigrants qui sont venus faire fortune dans ce pays de rêves. Nous sommes arrivés à Dubai Creek et avons pris un petit boutre pour nous promener avant le coucher du soleil, c’était une belle expérience, en raison de la tranquillité que nous avions, étant si proches et en même temps si loin de Dubaï cosmopolite et bruyant. À la fin, nous avons vu ce que Jaume avait si souvent voulu vivre, un port plein de boutres, transportant les marchandises des bateaux à la terre et vice versa, à la main, lentement, comme il l’a toujours été. Dubaï a également quelque chose d’une ville normale. Nous nous rendons à l’hôtel plus calmes.
Jour 28 Février 2012
Après notre visite à Dubaï, où un bus exclusivement guidé nous a montré les bâtiments et lieux les plus emblématiques de la ville, nous avons mangé dans un hôtel 7* entier, le Burj al Arab, nous avons escaladé le plus haut bâtiment du monde, nous avons dîné à côté de l’impressionnante fontaine de Dubaï, en admirant son son, ses couleurs et sa grandeur, Nous étions sur le point de skier sur la neige au milieu du désert, nous avons acheté dans les plus grands magasins du monde, le
Nous avons même pris le métro le plus moderne du monde, où les femmes peuvent voyager seules si elles le souhaitent, nous nous sommes dirigés, avec la gueule de bois d’être encore à l’intérieur d’un rêve impossible, avec la voiture que nous avions louée, vers la capitale des Émirats arabes unis, Abu Dhabi. Une autoroute à 6 voies dans chaque sens, avec des péages que vous pouvez passer à 120 Km/h et avec un cou légèrement stagnant à force de lever la tête, à cause de tant de gratte-ciel, était le moyen de sortir de Dubaï.
أب وظ بي ABU DABHI
Après une heure et demie de conduite placide, nous arrivons à Abu Dhabi, où nous visitons une autre œuvre architecturale extraordinaire de ce pays, la mosquée Sheikh Zayed, ou la Grande Mosquée d’Abu Dhabi, est la troisième plus grande au monde après La Mecque et Médine.
Le projet de construction de la mosquée a commencé dans les années 1980 avec l’étude de la planification, de la conception et de l’emplacement.
Le 5 novembre 1996, sa construction a débuté et après quelques vicissitudes administratives, il a ouvert ses portes fin 2007.
Ce majestueux temple islamique, commencé sur ordre du cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, considéré comme le père des Émirats arabes unis et enterré dans le temple le 4 novembre 2004, est probablement le monument le plus imposant d’Abu Dhabi à ce jour et l’un des plus importants et des plus beaux trésors architecturaux des Émirats arabes unis et du monde.
D’une superficie de 22 412 m2, il a une capacité de 41 000 personnes, auxquelles il faut ajouter 23 000 autres qui peuvent être dans ses jardins. La mosquée possède 82 dômes de conception marocaine décorés de marbre blanc, le dôme principal a un diamètre de 32,8 m et 70 mètres de haut au-dessus du sol et est le plus grand dôme de ce type selon le centre de recherche sur l’histoire et la culture islamiques en Turquie.
La mosquée a 1048 colonnes dans ses zones extérieures et 96 dans la salle de prière principale, décorée de nacre, en plus dans cette pièce il y a un lustre qui, avec ses dimensions de 10 m de haut et 9 tonnes de poids, est le plus grand du monde. Ainsi que la moquette qui recouvre le sol de cette pièce entièrement construite à la main en Iran, qui avec ses presque 2 270 000 nœuds est aussi la plus grande du monde.
La mosquée possède quatre minarets de 107 mètres de haut chacun. La porte vitrée principale mesure 12,2 m de haut et pèse environ 2,2 tonnes.
Le coût total des travaux s’est élevé à 545 millions de dollars en 2007.
La visite en valait la peine, c’est vraiment un chef-d’œuvre d’architecture, pour sa beauté, pour sa grandeur et pour son spectaculaire élancé, je ne sais pas à quoi ressembleront les mosquées de La Mecque et de Médine en Arabie Saoudite, mais celle-ci à Abu Dhabi est tout simplement impressionnante.
Émerveillés par le spectacle de la Grande Mosquée, nous nous dirigeons vers l’île de Yas à environ 25 km au nord, stratégiquement située entre Abu Dhabi et Dubaï, elle contient des hôtels haut de gamme, des parcs à thème, des terrains de golf, des centres commerciaux, des appartements et des villas.
Comme il ne pouvait en être autrement, nous sommes allés vivre et ressentir l’adrénaline et l’excitation au World’s Ferrari, un parc à thème dont cette marque italienne est le protagoniste. L’histoire de ses modèles, de ses pilotes, de ses champions, ainsi que des attractions très impressionnantes telles que les montagnes russes les plus rapides du monde qui vous emmènent de 0 à 240 Km/h en 4 secondes ou d’autres attractions plus pour enfants afin que tous les visiteurs, adultes et enfants profitent de la sensation de vitesse. À côté du Ferrari World se trouve le circuit de course où se déroule le Grand Prix de Formule 1 d’Abu Dhabi.
Après tant d’émotions, nous sommes arrivés à l’hôtel où nous avons dîné et nous sommes allés dormir.
Jour 29 Février 2012
Aujourd’hui, nous sommes le 29 février, une date qui n’est répétée que tous les quatre ans, nous nous sommes levés dans la capitale des Émirats arabes unis et la satisfaction de ce que nous avons vu ici est très positive, sa différence avec le luxueux Dubaï est abyssale, à l’exclusion oui, de la Grande Mosquée.
Nous nous permettons le plaisir de visiter le deuxième et dernier, à ce jour, hôtel 7* au monde, l’Emirates Palace à Abu Dhabi, qui rivalise de luxe et de spectaculaire avec le Burj Al Arab à Dubaï. Cet hôtel impressionnant est situé à l’extrémité de « La Corniche » ou promenade, tout près du Palais du Cheikh d’Abu Dhabi. Ses lignes architecturales sont sobres et très élégantes, c’est un authentique palais royal. Il a ouvert ses portes en novembre 2005, mais certains restaurants et spas n’ont ouvert qu’un an plus tard.
Nous quittons la ville et par l’autoroute nous arrivons à Dubaï et son aéroport pour prendre un avion vers le troisième pays de ce raid arabe, le Qatar.
Nous quittons Dubaï à 15 heures et à cause de la magie du temps et après avoir parcouru 500 km, nous arrivons à Doha, capitale du Qatar en même temps. Ils viennent nous chercher et nous transfèrent dans un bel hôtel dans la vieille ville à seulement cinq minutes du Souq ou Souk.
دوحة QATAR DOHA
Doha est la capitale du Qatar, un pays situé sur une petite péninsule du golfe Persique. Sa population est d’environ 550 700 habitants et, comme dans tous les pays de la région, ses principales activités économiques sont l’industrie pétrolière et la pêche.
Doha, un mot qui vient du terme arabe Dohat (baie ou golfe, faisant référence à la zone de La Corniche qui entoure sa côte), a été fondée en
1825. La ville a été la capitale du protectorat britannique du Qatar de 1916 à 1971, à partir de cette date, elle a été la capitale de l’État du Qatar.
En 1917, le fort Al-Kout a été construit, qui est situé dans le centre de la ville et est maintenant un parc pour les chameaux.
Au début du XXe siècle, Doha n’était qu’un port pour les pêcheurs de perles, qui disposaient d’une flotte de 350 pêcheurs de perles et de 12 000 habitants. L’introduction des perles de culture japonaises dans les années 1930 a plongé toute la région dans la pauvreté. À la fin de la même année, du pétrole a été découvert au Qatar, ce qui a commencé avec la Seconde Guerre mondiale et avec la découverte d’importantes réserves de gaz et de pétrole, a commencé une lente transformation économique.
En 1971, la Grande-Bretagne a décidé d’abandonner ses protectorats dans le golfe Persique, y compris le Qatar, qui a reçu le titre d’État indépendant, la même année, il a signé un traité d’amitié avec la Grande-Bretagne et a rejoint la Ligue arabe et l’ONU.
En 1973, l’Université du Qatar a ouvert ses portes, et en 1975, le Musée national du Qatar a ouvert ses portes dans ce qui était à l’origine le palais du gouverneur en 1912.
La chaîne de télévision arabe Al-Jazeera a commencé à émettre depuis Doha en 1996.
Son extraordinaire vocation expansive et internationalisée a conduit le Qatar et sa capitale Doha à être candidats à l’organisation des Jeux olympiques de 2020 et le Qatar à être le pays hôte de la Coupe du monde 2022.
Un investissement immobilier extraordinaire est en cours, l’emblème de cette expansion étant l’impressionnant complexe de luxe connu sous le nom de La Perla, créé près de New Doha et qui sera achevé dans les années à venir.
Lors de notre premier contact avec la ville, nous nous sommes approchés d’un point de vue situé sur la Corniche, en face de la ligne d’horizon moderne des gratte-ciel de Doha, où Jaume Millan nous a appris le secret des bonnes photos au coucher du soleil, la photo ci-dessous est la sienne. Nous avons passé près d’une heure absorbés par la vue des lumières qui modifient la couleur de la ville moderne, jusqu’à ce que nous décidions de nous promener dans le souk de sa vieille ville.
Le souk de Doha, était un lieu plein de charme, avec du mouvement, beaucoup de vie, des performances d’artistes dans la rue, des musiciens, des clowns, des chanteurs, des mimes, c’était une expérience très agréable, une bouffée d’air frais inattendue et surprenante, Doha était une ville d’Arabes mais avec une vocation internationale évidente, on a compris le président du Barça, Rosell quand il a accepté la Fondation du Qatar comme sponsor de son club, Il n’y avait pas d’uniforme noir chez les femmes à visage couvert, ici tout le monde s’habillait comme il le voulait et bien sûr les Qataris le faisaient en suivant leurs coutumes ancestrales, leurs hommes et leurs femmes, la plupart d’entre eux précieux. Nous sommes tombés amoureux du souk de Doha et nous avons captivés, comme nous l’avions convenu avec le reste du groupe à l’hôtel, nous devions partir mais le lendemain il était clair que cet endroit devrait être savouré centimètre par centimètre pendant longtemps.
Jour 1 Mars
Après le petit-déjeuner, un bus vient nous chercher pour nous accompagner dans une visite de la ville. En suivant le littoral le long de la Corniche, nous nous approchons des gratte-ciel que nous avons photographiés hier au coucher du soleil, ils ne sont pas aussi hauts ou spectaculaires que ceux de Dubaï, mais ils représentent le désir de changement et de modernité du peuple qatari.
Ils nous montrent le futur complexe urbain de luxe de « La Perla », aujourd’hui il est inhabité et on ne voit que deux magasins ouverts, Ferrari et Rolls Royce, impressionnant. Une grande maquette dans les bureaux du complexe nous montre à quoi ressemblera ce superport et refuge de fortunes en franchise d’impôts.
Après la visite, ils nous emmènent au souk, où nous étions déjà hier là, ils nous surprennent avec une visite à un magasin d’oiseaux, plus précisément de faucons, car les Arabes sont très friands de fauconnerie et dépensent beaucoup d’argent pour l’achat et le soin de ces oiseaux extraordinaires.
Nous nous promenons dans les ruelles extérieures du souk, où l’on trouve de nombreux restaurants et cafés, ainsi que des boutiques de souvenirs, de bijoux et d’artisanat, en particulier des khanjars et des sabres. À l’intérieur du souk couvert, les rues étroites sont beaucoup plus étroites et il y a des magasins de toutes sortes, notamment des vêtements, des articles ménagers, des produits d’entretien et des cosmétiques ou de l’alimentation. Découvrir le souk à midi a aussi son charme, bien que la chaleur et une légère tempête de sable qui frappe la ville ne la rendent pas aussi agréable qu’au coucher du soleil, où le vent rafraîchit l’atmosphère et il devient beaucoup plus agréable de s’y promener.
Après avoir découvert pendant la journée ce que nous avons visité la nuit, nous montons dans le bus pour nous rendre au Musée moderne d’Art Islamique de Doha, où tous les pays islamiques ou ceux qui ont eu une relation avec cette culture sont représentés, bien sûr l’Espagne est présente avec plusieurs objets.
Le Musée, inauguré en novembre 2008, a été conçu par le même architecte qui a construit la pyramide de verre du Musée du Louvre, le Chinois Ieoh Ming Pei, des manuscrits et des céramiques, des pièces sculptées dans l’or, les pierres précieuses, le bois ou l’ivoire, sont exposés dans les salles de ce magnifique bâtiment qui se dresse sur une île artificielle.
Il existe également des exemples d’applications artistiques dans la calligraphie, les portraits, les gravures, les textiles, la sculpture et l’architecture du monde arabe avec des pièces apportées de tous les continents où l’Islam a proliféré.
Après la visite, un peu ennuyeuse en raison de notre grande ignorance de l’art islamique, nous avons décidé d’aller manger au Souk, après, bien sûr, avoir goûté à la menthe avec du granité au citron, une sorte de mojito sans alcool au goût exquis et très rafraîchissant.
Nous mangeons dans un restaurant de poisson, et nous nous rendons à l’hôtel pour nous reposer avant de prendre dans l’après-midi ce qui sera notre dernière promenade à travers le souk de Doha et de tout notre voyage, puisque aux premières heures de la matinée du 2 nous prendrons un avion pour Madrid qui terminera ce grand voyage. Un mélange d’aventure, de 4×4 et de tourisme dans des pays si riches qu’ils ne savent plus quoi faire de l’argent et ont créé un monde irréel au milieu d’un désert aussi réel qu’hostile.
Rendez-vous dans la prochaine aventure de Territori 4×4
Jordi Tobeña
Merci à Jaume Millán et Juan Antonio Rodriguez pour leurs photos et à tous les compagnons du voyage d’avoir partagé avec le même esprit positif et d’équipe, tous les moments de l’expédition.
