1ÈRE PARTIE : RAID SAMARCANDE (ASIE CENTRALE ET TURQUIE) Nous venions de faire la Route vers le cœur de l’Asie centrale. Après six semaines intenses à travers les steppes de l’ex-Union soviétique, aujourd’hui converties en états de prononciation difficile et inconnus pour la plupart des habitants de l’Europe occidentale, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan ou le Turkménistan ont donc été parcourus avec notre 4×4 dans une expédition qui, malgré les problèmes habituels de pannes mécaniques et quelques revers spécifiques, Il a été brillamment exécuté par les participants qui ont eu l’audace de mener à bien cette aventure.
ROUMANIE, MOLDAVIE, UKRAINE, RUSSIE ET KAZAKH L’expédition sur le territoire 4×4 a théoriquement commencé dans la ville ukrainienne de Donets’k, mais en pratique, tout le groupe est parti ensemble de Roumanie, d’où nous avons traversé assez confortablement vers la Moldavie, l’Ukraine, jusqu’à ce que nous atteignions la frontière avec la Russie, où nous avons été testés et suspendus en russe jusqu’à la fin et en laissant tomber quelques roubles. nous avons réussi à passer et ils nous ont donné le laissez-passer pour Astrakan, sur les rives de la légendaire Volga. Nous avons essayé d’atteindre l’embouchure du fleuve dans la mer Caspienne et nous avons voyagé le long de petits affluents et de canaux qui nous ont montré à quel point la Volga et son delta sont grands. En Russie, on se souvient seulement de sa police facturant quelques roubles pour des infractions aussi injustes que burlesques envers les « délinquants »
Enfin, après avoir surmonté les obstacles de la police russe, nous sommes entrés beaucoup plus facilement au Kazakhstan, où des cimetières aux formes exquises nous ont accueillis dans ses immenses steppes. Nous n’étions qu’à une dizaine de kilomètres de la mer Caspienne et nous avons décidé de nous approcher, là nous avons pu voir comment de vrais chameaux à deux bosses boivent de ses eaux peu salées, un peu plus loin des troupeaux de moutons, de vaches et de chevaux avalaient également ce précieux liquide.
nous avons quitté l’Europe physique pour entrer en Asie, du moins c’est ce qu’indiquaient certains panneaux situés sur l’une ou l’autre rive du fleuve.
OUZBÉKISTAN Nous avons campé près d’une voie ferrée qui transportait les passagers vers le nouveau pays que nous allions découvrir, l’Ouzbékistan, où nous avons rencontré nos guides qui nous ont facilité une entrée rapide dans leur pays. Nous avons mangé des saucisses, du pain et des fruits dans un petit village que l’organisation nous a donné. Après le repas, nous nous dirigeons vers la mer d’Aral déserte, une erreur de la nature selon les Soviétiques qui pour cette raison l’ont asséchée, exposant les misères de l’être humain. La boue qui se trouvait près du peu d’eau qui restait encore, a été chargée sous la forme de quelques 4×4 du groupe. Nous avons campé à un point de vue magnifique d’où nous pouvions voir ce qui restait de ce qui était autrefois une mer immense.
Le lendemain, nous avons navigué avec les 4×4 à travers le sable de ce qui était il y a quelques années de l’eau salée et les restes de navires rouillés, c’est le souvenir le plus agréable de ce lieu pathétique créé par l’homme dans son empressement destructeur.
Alors que nous naviguions sur les sables secs de la mer d’Aral, nous avons eu la première panne majeure, la rotule d’une roue avant s’est cassée et grâce au fait que nous étions sur du sable la voiture s’est arrêtée quelques mètres plus tard, notre équipe de mécaniciens avec l’aide d’un soudeur local a pu réparer la casse en quelques heures, regroupant tous ensemble la nuit à l’hôtel de ville.
Dans la mer d’Aral, nous avons eu l’occasion de photographier des bateaux de pêche abandonnés depuis des années qui témoignent de l’activité de ce port, aujourd’hui transformé en musée de la mémoire de la folie humaine.
Nous avons quitté l’hôtel après le petit-déjeuner pour relever un autre nouveau défi, traverser les dunes et le sable rouge du désert de Kizil Kum, avec d’anciennes forteresses datant de l’époque du zoroastrisme, au milieu d’une chaleur suffocante qui n’a fait que donner soif à tous les participants de l’expédition. Après deux jours de navigation à travers les sables chauds du treizième plus grand désert du monde, nous sommes arrivés, non sans quelques difficultés, à notre campement de yourtes ou de huttes ouzbèkes au milieu de la steppe sibérienne, cet endroit a été le prélude à d’autres très beaux paysages, qui ont commencé dans un lac surprenant et proche qui par ses dimensions ressemblait à une mer d’eaux calmes.
Enfin, nous atteignons Samarcande, une ville mythique qui se trouve entourée de champs de coquelicots rouges et de touffes de coton blanc sur les montagnes du sud de l’Ouzbékistan.
Ses anciens habitants ont renforcé avec de magnifiques bâtiments l’importance que sa position stratégique signifiait pour les routes commerciales entre l’Orient et l’Occident, ainsi que d’énormes et beaux dômes de bleu turquoise dans de majestueux édifices médiévaux, qui encore aujourd’hui font partie du paysage et obligent les touristes qui s’y rendent à ne pas cesser de chercher la meilleure photo possible pour l’immortaliser plus tard dans nos albums. Nous avons visité la ville en bus et avons pu voir ses monuments, dont l’architecture représente fidèlement l’art islamique d’Asie centrale, notamment dans la place du Reguistan, la nécropole et le mausolée de Tamerlan.
Samarcande a été suivie d’une visite d’une autre des plus belles villes de notre voyage, Boukhara, déclarée site du patrimoine mondial par l’UNESCO, un point stratégique à l’époque de la route de la soie, non seulement pour son commerce, mais aussi pour la spiritualité et l’intellectualité qui y régnaient. Sans aucun doute, l’ensemble architectural de Kalián avec son incroyable minaret-tour de guet, que Gengis Khan, émerveillé par sa hauteur et sa beauté, a renoncé à démolir lorsqu’il a détruit la ville en 1220, sont de véritables beautés que nous essayons sous tous les angles possibles de conserver pour ne jamais les oublier, sous forme de photographies.
TURKMÉNISTAN Nous avons quitté la gentillesse du peuple ouzbek pour entrer dans l’un des pays les plus énigmatiques sur notre route, le Turkménistan, une frontière où, grâce aux magnifiques collaborateurs de Territori 4×4, nous n’avons eu pratiquement aucune paperasse à faire et il était relativement confortable de la franchir. Tout le contraire d’un ponton provisoire sur la rivière Amou-Daria où nous avons perdu deux heures de bureaucratie en trois exemplaires, on a remarqué que peu de touristes sont arrivés là-bas, à la fin nous sommes arrivés à notre hôtel à Turkmenabat où nous avons passé la nuit.
Notre grand défi au Turkménistan a été de traverser le désert de Kara Kum, à travers le sable noir qui existe dans certaines parties de celui-ci. Trois nuits à travers les dunes et le sable, où l’Organisation a remorqué plus de 300 km. l’un des 4×4 qui a cassé le radiateur, un exploit épuisé qui s’est bien terminé, puisque la voiture endommagée a pu reprendre son voyage une fois réparée dans un atelier de la ville la plus proche, située à 500 km du point de défaillance. La Porte de l’Enfer a été le point culminant parfait de ce désert, un cratère de feu, qui brûle depuis plus de 50 ans à cause des émanations de méthane qui coulent sans arrêt et qui ont forcé ses créateurs à s’allumer pour ne pas aggraver davantage les problèmes dans la région.
Achgabat nous a sans aucun doute étonnés et nous a tous surpris positivement. Nous avons visité en bus une belle et impressionnante ville moderne qui n’avait rien à envier à Abu Dhabi, la fin de la visite s’est terminée dans une mosquée gigantesque et déserte et à l’intérieur de laquelle plus de kilofrigos ont été dépensés pour la refroidir que dans 100 000 maisons dans le reste du pays, un gâchis de la dictature qui gouverne ce pays riche.
600 kilomètres d’asphalte nous ont menés à Turkmenbashi, une ville portuaire sur les rives de la mer Caspienne. Notre attachante et bonne guide Karina a réussi magistralement et beaucoup plus rapidement que prévu, à faciliter notre embarquement sur un cargo azerbaïdjanais quelque peu rouillé et peu luxueux, qui après plus de 24 heures de navigation lente a atteint les côtes de l’Azerbaïdjan.
L’AZERBAÏDJAN ET LA GÉOLOGIE : DE LA CASPIENNE AU CAUCASE Malgré la lenteur du « petit bateau », nous sommes arrivés à Bakou, un jour plus tôt que prévu, ce qui nous a permis de visiter tranquillement la ville, déclarée patrimoine mondial de l’UNESCO.
L’Azerbaïdjan a représenté un tournant dans le voyage, la steppe et le désert ont cédé la place à la région montagneuse du Caucase, belle et verte, à la frontière entre l’Europe et l’Asie au sud de l’Oural. Le deuxième jour dans ce pays, nous avons visité des volcans de boue uniques qui étaient situés à côté des innombrables puits de pétrole qui entourent sa capitale.
Lors de notre deuxième nuit dans cette ancienne république soviétique, nous avons séjourné dans un caravanseraï reconstitué et charmant, où les marchands passaient autrefois la nuit avec leurs caravanes de chameaux.
La Géorgie nous a accueillis avec un passage de frontière simple et rapide, accompagné de la gentillesse des agents qui y travaillaient. Une enclave chrétienne entre les pays islamiques, la Géorgie est un pays magnifique et montagneux à cheval sur la mer Noire et la mer Caspienne, sa capitale Tbilissi, bien que de style soviétique, est l’une des plus belles que nous ayons visitées, nous nous sommes promenés dans ses rues étroites et nous avons pu voir les maisons suspendues au-dessus de la rivière Mtkvari, un beau quartier médiéval avec des balcons en bois décorés et de nombreuses églises orthodoxes surmontées d’une tour ronde avec un toit conique qui les rendait identiques.
Nous avons séjourné dans un Palace Hotel situé dans un quartier qui méritait la construction, mais nous étions dans des terres ex-soviétiques et ces choses étaient courantes.
L’étape qui reliait la capitale à la frontière avec la Turquie s’est avérée très divertissante, sur des pistes entre rivières, lacs et montagnes, que même la trombe marine qui nous tombait dessus n’a pas réussi à ternir, lorsque nous étions proches de notre destination, une agréable surprise sous la forme d’un château et d’une grotte-monastère sur une paroi de montagne a laissé ceux d’entre nous qui y sont allés émerveillés.
Après notre bref séjour en Géorgie, nous nous sommes promis de revenir avec plus de temps car le peu que nous avons vu était si beau qu’il nous a tous impressionnés. La Géorgie et l’Azerbaïdjan méritent un voyage exclusif à elles seules et surtout en 4×4.
Nous sommes entrés en Turquie par son extrémité orientale, entre de grandes montagnes et de hauts cols routiers, la journée était pluvieuse, un fait dont nous étions reconnaissants après avoir passé tant de jours de soleil et de chaleur.
Nous avons essayé en vain d’obtenir la livre turque à la frontière, car il n’était pas strictement nécessaire que nous suivions les points de repère le long d’une belle route jusqu’à ce que nous atteignions Kars, où nous avons pu changer et admirer sa magnifique citadelle, du XVIe siècle.
Nous avons campé à moins de deux kilomètres de l’Arménie et sous le regard du mont Ararat qui se dressait majestueusement devant nos yeux.
Nous nous sommes réveillés tôt car l’étape d’aujourd’hui promettait des émotions, la présence de la montagne biblique nous a excités et nous a encouragés à l’approcher d’une manière imparable. Nous avons quitté la route goudronnée et en suivant les waypoints de Territori 4×4, nous avons découvert des paysages et des gens merveilleux. Le sommet de l’Ararat a été montré dans toute sa splendeur lors de notre visite de ses domaines, ce fut une expérience magique que nous ne pourrons jamais oublier, alors que nous nous éloignions de la route, le long de petits chemins de terre, nous rencontrions ses habitants, les Kurdes, qui se sont mis en quatre pour nous divertir avec leurs quelques biens, qu’ils ont matérialisés avec une tasse de thé en signe d’amitié. Ce n’était vraiment pas adapté aux personnes très sensibles, leur gentillesse, de leurs tentes en plastique cabossées où ils vivaient pauvrement en raison de la situation qu’ils ont avec les Turcs dominants, a produit en chacun de nous, de l’affection et du respect pour ce peuple si injustement traité, divisé entre la Turquie, l’Irak, l’Iran et la Syrie. Je leur souhaite le meilleur parce qu’ils le méritent. Les Kurdes ne sont pas les terroristes comme les nouvelles nous le font voir, c’est un peuple opprimé et très pauvre qui est maltraité par les puissances de la région en tant que peuple et en tant que culture.
Nous avons continué sur des pistes qui se trouvaient à près de 3000 mètres et qu’à l’occasion des montagnes avec de la neige nous apparaissaient, ce qui donnait une touche de couleur aux paysages verdoyants
très riches en pâturages, où les bergers kurdes paissaient leurs troupeaux de moutons.
Après cette sublime leçon d’humanité au Kurdistan, nous sommes arrivés à un palais ottoman du XVIIIe siècle, il était assez détérioré, mais il a conservé le charme qu’il avait autrefois, la vue panoramique dont on pouvait profiter de ce point compensait parfaitement la mauvaise conservation que le bâtiment avait.
La fin de la journée a été une partie camper sur les rives du lac de Van, juste à côté d’une paroi rocheuse qui tombait dans ses eaux froides, un très bel endroit qui nous a fait continuer à rêver de ce paradis terrestre qui aurait pu exister ici à l’époque d’Adam et Eve.
Le lendemain s’est levé en nous ravissant de l’image idyllique que le lac nous a donnée, ce fut sans aucun doute un réveil agréable. Après le petit-déjeuner, nous sommes allés dans la ville qui donne son nom au lac, Van, dominée par une citadelle, ce qui demandait un effort supplémentaire à quiconque voulait l’escalader. Cette forteresse a été construite comme d’autres que nous avons visitées par le Royaume d’Urartu. Après la culture, nos 4×4 se sont mis en route pour faire ce qu’ils aimaient le plus, nous avons continué au Kurdistan et lorsque nous avons atteint les pistes, le protocole exigeait de saluer nos hôtes qui, comme toujours, étaient sympathiques et prêts à nous aider pour tout problème que nous avions. C’était environ 50 kilomètres à travers des montagnes très différentes de celles que nous avions faites plus au nord la veille, dans ce cas le terrain était beaucoup plus sec bien que l’altitude où nous nous déplacions variait entre 2500 et 2800 mètres. Nous avons mangé dans un restaurant et comment pourrait-il en être autrement, face au lac de Van.
Après le déjeuner, nous avons décidé de prendre un petit bateau touristique qui nous a emmenés sur une île voisine qui avait comme attraction principale une belle église arménienne du Xe siècle, la vue d’un petit promontoire de l’église et du lac valait la peine d’être approchée ici.
Nous sommes retournés à l’hôtel qui se trouvait à un endroit stratégique sur les rives du lac, nous avons tous dîné dans son restaurant.
Nous voyagions depuis de nombreux jours et la fatigue a commencé à apparaître parmi nous, les camps avaient pris fin et à partir d’aujourd’hui, il n’était prévu que de dormir dans des hôtels. Nous avons dit au revoir au lac de Van d’abord sur l’asphalte puis sur les pistes, et c’est en sortant de la dernière piste que malheureusement un arbre s’est cassé et tout le moyeu de la roue avant, après plusieurs heures d’attente, une grue a retiré le 4×4 de la circulation et l’a transféré dans un atelier officiel pour réparation.
Le groupe a continué et le fleuve Tigre a croisé notre chemin, là nous avons mangé dans un petit restaurant qui a obtenu les éloges généraux de tous ceux qui y ont déjeuné.
Par la route et avec nos pensées fixées sur la voiture en panne qui se reposait dans une ville à 100 km de l’endroit où nous allions passer la nuit, nous sommes arrivés à notre hôtel simple mais confortable pour passer la nuit.
Le lendemain matin, nous avons visité Mardin, une ville construite dans des tons clairs, construite sur le flanc d’une montagne sous l’œil vigilant d’une citadelle et parsemée d’anciennes et belles mosquées et madrasas, marcher dans ses rues étroites est difficile, surtout si c’est en montée, mais cela en vaut la peine car du haut de la colline, vous avez une vue panoramique impressionnante sur la plaine mésopotamienne. puisque le Tigre et l’Euphrate l’entourent à quelques kilomètres.
La route se poursuivait à travers les terres arides que l’Euphrate irrigue généreusement et fournit de la nourriture aux personnes et aux animaux qui y vivent depuis des milliers d’années, mais c’est ici que se dresse la ville la plus ancienne qui n’a jamais cessé d’être habitée, Harran, une charmante ville composée d’étranges maisons de terre dont les toits coniques ressemblent à des termitières, mais qu’à l’intérieur vous pouvez profiter d’une température agréable. Nous avons mangé dans un petit restaurant local et pris le thé dans un petit musée en plein air d’où l’on pouvait voir les vestiges de la ville plusieurs fois détruite.
La fin de la journée était la ville légendaire de Sanli Urfa, la patrie d’Abraham et où l’on vénère une grotte où le fondateur du monothéisme est censé avoir vécu ses premières années de vie. La vieille ville de Sanli Urfa, mentionnée dans les anciens écrits des Hébreux et des musulmans, a été le théâtre du miracle que Dieu a produit avec son prophète Abraham, qui a été jeté sur un bûcher
éclairé du haut de la forteresse du roi Nemrut, lorsque le feu tomba, il se transforma en eau et le bois en poisson, ce prodige se produisit également avec la fille du roi, Zeliha, qui donna naissance, selon cette légende, aux deux lacs qui, pleins de tentes sacrées, occupent la partie centrale de la vieille ville. Autour de ces lacs, il y a de belles mosquées, des écoles coraniques, des minarets, des bains, des bazars, des ponts et un beau jardin très bien entretenu. Sans aucun doute, Urfa la victorieuse, ce que Sanli signifie en turc, a surpris tout le monde par sa magie, son charme et l’isolement dont ses habitants et visiteurs ont fait preuve lors de leur visite dans ces lieux saints.
L’objectif de la journée était d’atteindre le sommet du mont Nemrut avant le coucher du soleil, l’organisation nous a fourni les points de repère et en petits groupes, nous avons parcouru les pistes spectaculaires qui petit à petit nous rapprochaient de l’énigmatique montagne, où Antiochus I a ordonné de construire un étrange tumulus gigantesque avec des milliers de pierres, ornées de sculptures colossales en pierre qui représentent les principales divinités de l’Olympe et de lui-même, ces têtes monumentales, sont exposées sur les faces est et ouest, de sorte que le départ et surtout le coucher du soleil sont très fréquentés par les touristes du monde entier qui ne veulent pas manquer le spectacle dans un lieu auquel l’UNESCO a attribué le titre de patrimoine mondial de l’humanité. Nous atteignons juste à temps cette immense friche qui, avec ses gigantesques sentinelles décapitées construites dans la pierre, d’un geste intrépide, montrent des visages hiératiques qui nous surprennent aujourd’hui comme ils l’ont fait en 1881 à Charles Sester, redécouvert pour l’Occident cette trouvaille unique à 2150 mètres d’altitude.
Une perte de liquide de direction a forcé deux des participants à manquer le site et ont également dû passer la nuit dans leur tente, les autres, avec plus de chance, ont pu séjourner dans de petites auberges où certains d’entre nous ont pu déguster d’excellentes truites pêchées quelques minutes avant d’être cuites, dîner splendide dans un endroit si loin du confort urbain.
Dans la matinée, nous avons localisé et aidé le véhicule endommagé, arrivant à la ville voisine d’Adiyaman, où nous avons commencé notre route vers un autre point de grand intérêt pour le groupe, la Cappadoce.
Une grande surprise a été l’hôtel de charme que nous avions réservé, une merveille de design et de détails dans un environnement d’une beauté indescriptible.
Le lendemain, la grande majorité des participants ont parcouru en montgolfière les incroyables formations calcaires qui composent ce paysage original, créé il y a des centaines de milliers d’années par la lave et les cendres de trois volcans voisins et l’action érodante subséquente de la pluie, de la neige, de la chaleur et du froid.
Après notre aventure matinale aérienne, nous avons pu faire connaissance par voie terrestre et dans notre 4×4, sur des pistes et sans tomber sur des touristes ces lieux uniques qui sont connus de tous et classés au patrimoine mondial de l’humanité.
Nous avons dîné au restaurant de notre ami Bayran, qui il y a de nombreuses années nous a montré avec sa gentillesse affable, les traces de sa terre et que maintenant à Territori 4×4 nous aimons nous rappeler et répéter.
Après avoir pris le petit déjeuner dans notre « charmant » hôtel, nous en avons profité pour prendre les dernières photos et prendre notre 4×4 pour aller par la route à Ankara puis à Istanbul, avant de nous rendre à l’hôtel, nous en avons profité pour visiter quelques lieux emblématiques de la ville, tels que le Grand Bazar, Sainte-Sophie et la Mosquée Bleue, après quoi nous sommes allés dans un restaurant sympa au bord de la mer, où nous avons mangé très correctement.
GRÈCE & ITALIE De Istanbul, par l’autoroute, nous avons quitté la Turquie et sommes entrés en Grèce, une autoroute nous a fait traverser tout le pays d’est en ouest, visitant un autre lieu unique et comme beaucoup d’autres que nous avons rencontrés au cours de cette expédition, patrimoine mondial de l’humanité, je fais référence aux Météores, des masses de roches qui s’élèvent majestueusement vers le ciel et sur les sommets desquelles les moines grecs orthodoxes ont construit autrefois de petits monastères qui ravissent des touristes actuels.
À Igoumenitza, nous avons pris un ferry qui nous a emmenés, pendant la nuit, en Italie, par la route nous avons traversé les Abruzzes, des montagnes qui, bien que n’ayant pas beaucoup de temps pour en profiter, nous ont montré au cours de notre visite d’elles une bonne partie de leur beauté. Dans l’après-midi et avec quelques petits chocs de dernière minute, nous avons embarqué sur le ferry qui nous emmènerait à Barcelone, où nous sommes arrivés et nous sommes dit au revoir le lendemain.
Il me restait encore une deuxième expédition, celle que dans quelques jours j’allais commencer pour faire le tour de l’Amérique centrale, une expérience qui, malgré la fatigue que j’ai accumulée après six semaines de conduite, a attiré mon attention et j’ai voulu la faire, mais ce sera le prochain chapitre, maintenant pour me reposer et profiter des souvenirs que ce grand voyage au cœur de l’Asie centrale nous a donnés. Merci beaucoup à tous mes compagnons de voyage, en particulier Albert et Jaume Ametller qui, sans leur aide, n’auraient pas été les mêmes et aux occupants de mon 4×4, en particulier Judit et Janna, qui m’ont supporté avec beaucoup de patience.
Un câlin à tous et à bientôt.
Jordi Tobeña
