Comment expliquer la beauté de la savane ? Comment puis-je décrire l’effet du vent lorsqu’il berce l’herbe et transforme tout en un tapis doré en mouvement ? J’aimerais pouvoir expliquer à quoi ressemble la lumière en Namibie. C’est comme un coucher de soleil constant, d’un lever de soleil à l’autre. J’aimerais pouvoir expliquer le bruit des herbes lorsqu’elles sont caressées par cette brise africaine. C’est comme si on revenait aux origines que vous ne connaissez pas, mais que vous pouvez reconnaître dans chaque pierre, chaque plante. Dans votre mémoire génétique, vous reconnaissez le silence des prairies, la quiétude du paysage… vous vous souvenez dans votre ADN de ce que c’était que de ratisser les prairies à la recherche de gibier. Le vent, votre lance et votre proie… Un paysage éternel qui sera là quand j’irai en ville, les années passent et je vieillis… En cet endroit seront les mêmes acacias tordus par la soif et le vent… Et à ses pieds, l’oryx broutera attentivement autour de lui… et le soleil se lèvera de nouveau pour tout teindre d’or et de mystère contre la lumière, toujours contre la lumière, l’herbe sèche ornera les plaines de sa danse et de son jaune pâle.
31 JUILLET ET 1ER AOÛT 2011 – EN ROUTE POUR LA NAMIBIE
3 escales nous attendent. BCN-MADRID-JOHANNESBURG-WINDHOEK. Nous nous retrouvons à l’aéroport. D’abord à Carme et Jeanne et à Madrid à Oscar et Miguel. Nous nous sommes résignés à l’inévitable avion pour aller dans des endroits solitaires. Il n’y a pas d’autre choix. Cela aurait été sympa de descendre en Namibie par la route, pendant un mois… Mais les rêves d’un voyageur intrépide sont interrompus par les messages intarissables de la cabine « … Nous décollerons dans 5 minutes, nous vous rappelons d’attacher votre ceinture de sécurité jusqu’à ce qu’il y ait plus de signalisation, la température extérieure est… Le capitaine leur parle… Merci beaucoup d’avoir voyagé avec… Le même message… 6 fois.
L’escale à Johannesburg nous donne le temps de fumer comme une personne désespérée à l’extérieur de l’aéroport et d’apprendre à nous connaître un peu plus. Il n’y a rien de tel qu’une nourriture grasse et une escale de 6 heures pour engager la conversation.
Nous sommes arrivés à Windhoek vers 19h. Taxi jusqu’à l’hôtel et direct jusqu’au restaurant Luigi. Très intéressant, nous choisissons beaucoup de plats ensemble. Une cuisine internationale aux réminiscences africaines… ce serait la définition la plus précise à laquelle je puisse penser.
Lorsque nous sommes arrivés à l’hôtel, douche bénie, après presque 48 heures de voyage.
JOUR 2 AOÛT 2011 – MODE AFRICAIN
Nous nous sommes réveillés comme neufs après la douche et un bon repos. Nous poursuivons la détente avec un petit-déjeuner complet : toasts au beurre et à la confiture, œufs brouillés, café et jus d’orange. Je pense que lors de ce voyage, je vais prendre du poids. La voiture pour nous emmener à l’agence qui loue le 4×4 doit venir nous chercher. Arrivez avec 1 heure de retard. Lorsque nous arrivons à l’agence, nous devons attendre 6 heures jusqu’à ce que les voitures soient livrées. C’est à ce moment-là que nous avons décidé de connecter le mode africain et de nous laisser aller. Bref, on est en vacances, il n’y a pas besoin de se fâcher.
Nous partons avec nos voitures, 3 Nissan Navara aménagés : 2 dans un camping-car et un dans un entrepôt-voiture + tente sur le toit. Nous faisons nos premières courses alimentaires et nous nous dirigeons vers le Sossusvlei. Nous ne pouvons pas arriver au camping pour camper, en raison du retard dans la livraison des voitures, nous faisons donc un camping gratuit au milieu de nulle part et nous nous promettons de nous lever à 5 heures du matin pour arriver le plus tôt possible au parc naturel.
C’est la nuit et il fait très froid. Les doigts engourdis par le froid, Alex et moi montons la tente et décidons quoi manger pour le dîner. Cuisses de poulet précuites, charcuterie, fromage et tomates assaisonnées. Pas mal pour commencer. Heureusement Miguel et Oscar n’ont pas la flemme de faire une soupe et nous finissons tous par attraper la plaque chauffante comme si c’était la dernière ! Juan a si froid qu’il prend une couverture et la met sur lui-même. Il ressemble à un homme des cavernes avec une peau d’ours sur le dessus !!
Nous éteignons toutes les lumières que nous avons allumées. Nous voulons voir la Voie lactée. Nous nous sommes blottis dans nos fauteuils pour regarder le spectacle : des millions d’étoiles nous tombent dessus. On peut presque les toucher. Les étoiles filantes font leur apparition. Nous avons parlé du monde occidental et de ses défauts. D’avoir perdu les étoiles de notre pays. Nous voulons y retourner, mais qui est prêt à faire des sacrifices ? On débat du bien et du mal… « c’est le paysage », je pense. « Cela a le même effet sur tout le monde. L’Afrique est comme ça, elle vous convulse de l’intérieur pendant les premières 24 heures ». 2 gin tonics plus tard, nous décidons d’éteindre les lumières à piles, car les lumières dans le ciel nous accompagneront pendant quelques heures de plus, pendant que nous dormons.
3 AOÛT 2011 – SOSSUSVLEI, POUR TOUJOURS DANS MON CŒUR
Le sommeil sur le dos, nous installons notre campement pour rejoindre le parc naturel de Sossulvlei le plus rapidement possible. Nous suivons 47 rapidement. Le paysage est charmant. Les prairies jaunes, comme le vellut, se succèdent de part et d’autre. Nous traversons ce paysage au pied des montagnes de Naukluft en silence et voyons les premiers springboks courir et se respecter. Sauter sur les plaines. Libre. À l’approche du Sossusvlei, les premières dunes rouges sont visibles des deux côtés de la piste. Le sable rouge contrastait avec le jaune de l’herbe sèche. Un régal pour les yeux.
Arrivés au camping, nous avons décidé de nous faire un café et de nous dégourdir les jambes. Nous sommes aux portes de l’un des plus beaux paysages de la planète. Ces paysages que j’ai vus tant de fois dans National Geographic et que j’ai rêvé de visiter. Mon heure est venue et j’ai hâte de voir la fameuse dune 45.
Nous sortons du camping en direction de la dune 45 et le paysage devient d’une beauté incomparable. Immenses autour de nous, les contrastes de couleurs nous émerveillent. Plus de springboks, ils courent et sautent sur notre chemin. Je ne sais pas comment prendre des photos. Soudain, je ne me souviens plus de la lumière et des diaphragmes…
Nous arrivons à la dune 45. Grande, rouge et alignée avec le reste des dunes qui l’entourent, elle nous offre la possibilité de l’escalader et d’admirer la vue d’en haut. Je sors de la voiture tout excité, j’ai les mains qui tremblent ! C’est un moment historique pour moi. Je suis dans un endroit dont j’ai rêvé tant de fois ! Je me suis imaginé ici et maintenant je suis ici. J’ai hâte de mémoriser chaque image qui passe devant moi. Je ne sais pas si je dois prendre des photos, ou simplement profiter du paysage. Je suis confus. Je prends une bouteille d’eau, mon sac à dos et l’appareil photo et Carme, Miguel, Oscar et moi commençons l’ascension de la dune 45.
Le soleil nous frappe, mais chaque pas nous offre une vue splendide. À perte de vue, la plaine s’étire, entre ocres, jaunes et verts… Ils puisent des eaux qui se terminent au pied du sable. Un autre désert à contempler. Comme c’est différent et combien en commun… Je continue l’ascension. Je ne vois pas si les photos sont correctes. « Ça n’a pas d’importance » me dis-je, « C’est dans ma rétine ». Face à un paysage comme celui-ci, je suis toujours émerveillée et émerveillée par la même chose : l’immensité. L’espace devant vous jusqu’à ce que vos yeux se perdent à l’horizon. Parfois, cela ressemble à un ensemble. Une image devant vous, comme lorsque vous avez un fond d’écran sur votre PC. Vous ne le supposez pas comme quelque chose de réel. Vous n’y êtes pas habitué. Mais quand vous reprenez conscience, vous le voyez. Vous pouvez le sentir. Vous remarquez tout cet espace devant vous. C’est même vertigineux si on y pense. C’est comme si le ciel était plus haut.
Je descends la dune par le mur, m’enfonçant dans le sable jusqu’aux chevilles. Descendez rapidement au niveau du sol. Le sommet est à nouveau loin. Je quitte les lieux avec nostalgie… J’aurais été là-haut pendant des heures à regarder le paysage.
Nous nous sommes dirigés vers le Deathvlei. Il faut marcher environ 15 minutes à travers le désert pour contempler ce lac mort et asséché… En marchant sur le sable, je me souviens d’autres pas à travers d’autres déserts. Les mêmes baskets ont marché sur le Sahara. Le même sentiment autour de moi : le silence. Un beau silence tranquille pendant que nous marchons sous le soleil. Nous sommes arrivés au lac asséché et avons contemplé les arbres morts et tordus, comme des statues qui avaient autrefois du mouvement. Comme une photo prise soudainement. Les troncs secs et bruns peuvent être photographiés comme des pièces de musée. Je m’éloigne en direction du lac. Mes pieds marchent sur un sol sec et craquelé. C’est très difficile. Encore une fois, le vent du désert me rappelle que j’y suis déjà allé une fois. Le même vent balance différentes herbes. Au milieu de tant de désolation, la vie fait son chemin sous la forme d’un scarabée… Busy s’abrite dans les restes.
En revenant sur la route à travers la rivière de sable, la voiture de Miguel et Oscar tombe en panne d’embrayage. Des hommes locaux en défenseur adapté nous proposent leur aide… en échange de 100 $, bien sûr. Enfin, dégonflant les pneus, nous traînons sa voiture jusqu’au camping à environ 40 km.
Nous avons convenu avec l’entreprise de laisser la voiture là-bas et d’emmener Miguel et Oscar dans notre voiture à Walvis Bay, où ils nous laisseraient une autre voiture le lendemain. Nous nous sommes donc glissés dans notre Nissan 2 places et avons continué la piste au coucher du soleil. En silence, nous regardons tous les 4 la lumière s’estomper sur les montagnes de Naukluft. À contre-jour, on voit les éclairs dans l’herbe en fonction de la direction du vent. Elle nous rappelle la mer quand il fait nuit, avec le balancement de la lumière sur l’eau, tantôt à droite, tantôt à gauche. Un gnou s’arrête sur la route, effrayé à notre passage.
Nous roulions de nuit depuis plusieurs heures lorsque nous avons crevé un pneu. Juan est devant nous et ne nous entend pas sur la gare. Nous avons commencé l’opération de « changement de roue ». Il nous manque la clé en forme d’étoile que Juan porte. Finalement, il vient à notre rencontre et nous parvenons à changer la roue en sortant la deuxième roue de secours, puisque la première a été crevée ! Nous continuons la marche en esquivant les lapins qui traversent la piste.
Nous sommes arrivés à l’hôtel de Walvis Bay juste à temps pour prendre une douche et aller au restaurant que nous avions réservé. Il est construit en bois au sommet d’une digue, suspendu au-dessus de l’eau. Nous avons dégusté du poisson et du vin d’Afrique du Sud. Les gin tonics ne tardent pas à arriver et pendant que nous plaisantons, Carme avoue que Juan a renversé un lapin ! Désormais, il sera connu sous le nom de « Juan le lapin écrasé ». « Le lapin venait me chercher, le bâtard ! » Le coupable avoue. Quelle belle journée et comme nous nous sommes bien reposés dans un lit propre et confortable.
4 AOÛT 2011 – LE JOUR OÙ MON ESPRIT A VOLÉ LE PLUS HAUT
Walvis Bay est une ville horrible. Il n’y a aucun intérêt, à part le restaurant sur la digue et une tente 4×4 qui est spectaculaire. Nous nous dirigeons vers Swakopmund, à environ 20 km, pour nous promener dans la ville, échanger de l’argent et… Monter dans un petit avion !!!
Pendant qu’il est l’heure d’aller à l’aérodrome, je passe quelques minutes dans une librairie sympa pendant que le groupe prend un café. Comme je sais que je vais avoir le vertige, je préfère ne rien boire. J’achète enfin un livre sur les mammifères en Afrique.
La camionnette se gare devant. Il nous emmènera à l’avion. J’avoue que j’ai un peu peur de voler dans cette jonque, mais avez-vous déjà rêvé de survoler le désert ? Je me souviens d’un numéro de National Geographic avec des photos aériennes du désert de Murzuq en Libye… avec les dunes en enfilade… et un autre précisément de Namibie, le même endroit que je vais survoler aujourd’hui.
Le pilote est très jeune… J’espère que vous avez suffisamment d’expérience ! L’avion ressemble à un homme de six cents ans avec des ailes. Il fait le bruit d’un petit avion… Cela semble évident, mais quand c’est là-dedans, cela ne donne pas beaucoup de tranquillité d’esprit. Lancez-vous sur les chapeaux de roue et c’est parti, nous décollons au milieu de la piste ! Nous montons petit à petit, en m’inclinant, je vois la géographie du paysage lunaire en dessous. Formations rocheuses impressionnantes. J’ai un nœud au ventre, ce n’est pas la nausée, c’est l’émotion, l’émotion accumulée. Out of Africa me vient à l’esprit… bien que le conducteur ne soit pas Robert Redford, je me souviens des images et de ce que j’ai pensé quand je les ai vues… Je me suis dit « un jour, tu feras ça ». Tous mes rêves dans un avion, concentrés dans ces minutes, comme s’il s’agissait d’une pilule. Logiquement, j’étais excité, j’étais excité avec satisfaction d’avoir réalisé mes rêves et je me sentais capable de tout faire, de voler à nouveau dans un autre endroit, dans un autre pays. Mon moral s’est un peu élevé ce jour-là.
Après ce moment mémorable avec moi-même, j’avoue que j’ai eu le vertige. Je vais omettre les détails, mais j’ai récupéré à temps pour m’émerveiller de la mer de dunes que nous avons survolée, avec les restes de l’Eduard Bohlen, échoué dans le sable depuis 1909, lorsqu’il a fait naufrage sur ces côtes, et avec le merveilleux delta de Kuiseb, dans les tons rouges, bruns et verts, si sombre, dessinant de l’encre sur la mer, comme un déversement occasionnel. J’ai vu les phoques du ciel, et les vagues contre le mur de sable que ce désert est aux portes de la mer. Un sort terrible pour les survivants de tout naufrage, qui sont morts dans les dunes sans possibilité de traverser autant de kilomètres à pied, sans eau.
Après ce rêve d’une heure et demie, nous sommes descendus de l’avion hallucinés. On sent encore le balancement du vent. Comme quand on descend d’un navire. Une autre promenade à Swakopmund, du shopping et un excellent dîner au Crazy Mama, ont clôturé une autre journée de vacances parfaite.
JOUR 5 AOÛT 2011 – DIRECTION LE BRANDENBERG
Je me réveille reposée et heureuse. D’autres œufs brouillés et du café. Je savais déjà que lors de ce voyage, je ferais grossir ! Nous nous sommes dirigés vers Cape Cross, pour voir la colonie de phoques. Il y a beaucoup de vent et de froid et les phoques sentent très mauvais. Nous nous divertissons en prenant des photos. Ils sont très drôles en se déplaçant maladroitement dans le sable. Il y a beaucoup de chiots avec des visages de magazine. J’aime voir les animaux en liberté, dans leur habitat.
En quittant Cape Cross, nous bifurquons sur une piste non balisée, en direction du cratère de Messor. Au début, la piste n’a aucun intérêt, mais à mesure que nous nous rapprochons du messum, le paysage est écrasant. Des rochers et de l’herbe, un paysage presque lunaire. Nous avançons à travers des vallées dorées et silencieuses. Nous avons décidé de nous arrêter pour déjeuner dans un endroit absolument spectaculaire. De là où nous sommes, une vallée dorée s’ouvre, silencieuse, en mouvement, comme la mer, sous l’effet du vent sur l’herbe. On n’entend plus que ce faible bruissement d’herbes. La lumière est dorée. Je l’ai déjà dit. Mais la lumière est dorée. C’est un coucher de soleil à 13 heures. Un coucher de soleil pour toujours. C’est tellement beau que je me sens triste. C’est cette angoisse qui me vient parfois, quand je vois un paysage qui me submerge et que je pense que ce moment est très éphémère, que j’aimerais le prolonger un peu plus longtemps… et je pense à tous ces endroits cachés, comme celui-ci, qui n’apparaissent pas dans les magazines ou les guides touristiques… et j’ai envie d’aller dans le monde pour les chercher et les garder tous dans ma tête. J’ai pris des photos. Mais je pensais que c’était inutile. Une phrase d’un reportage sur Al filo de lo imposible m’est venue à l’esprit et c’est que ce lieu avait une âme « … de l’âme que seuls les lieux qui ont transcendé l’espace et le temps possèdent. Il y a beaucoup d’endroits comme ça.
Nous continuons le long de la piste herbeuse, à peine perceptibles les traces d’une autre voiture qui a dû passer par ici il y a longtemps. À l’horizon, d’autres plaines. Sur la piste, des nuées d’oiseaux s’élèvent à notre passage. Des centaines d’oiseaux s’enfuient et reviennent. Ils sont comme des confettis lors d’une fête. C’est un festival de nature authentique ! C’est émouvant. À en juger par le silence de la gare, tous les voyageurs du groupe étaient plongés dans les mêmes pensées.
Nous approchons du Brandenberg, la montagne qui habite ces lieux. La savane s’empare du paysage, les acacias, les terriers, les hautes herbes… Plus de sprinboks au loin. Nous campons dans une plaine avec la montagne devant nous. Je l’ai vue toute la journée mystérieuse, presque à contre-jour, cela semble être un rêve inaccessible. Peut-être s’agit-il d’une illusion, d’une folie passagère… demain je regarderai à nouveau, pour voir si c’est toujours là… demain je regarderai à nouveau.
6 AOÛT 2011 – À TOUS LES JUSTUS DE L’HISTOIRE
En sortant du magasin, je vois que le Brandenberg est toujours là. Oui, c’est pour de vrai… Mais elle continue d’être à contre-jour. Il semble si loin et si proche à la fois… Nous prenons le camp. C’est froid. Tous les matins, il fait très froid. Nous traversons la piste autour de la montagne. Je me pose à nouveau la même question : comment puis-je attraper le vent qui berce l’herbe ? Je m’approche avec la caméra, sous différents angles, mais c’est impossible. Quand je regarde la photo à l’écran, je ne vois pas la même chose. J’abandonne. Je continuerai à le contempler sans but entre les deux.
Nous sommes arrivés à un endroit pour voir la Dame Blanche. Ce sont des peintures rupestres. Nous sommes accompagnés d’un guide local : Justus. Justus est très grand et mince. Il ressemble à une tribu éthiopienne. Il porte des vêtements officiels : chemise safari et pantalon. C’est très grand pour lui. Je le poursuis. De dos, je le vois si maigre… Les pattes sont littéralement deux bâtons. Il nous guide entre la forêt et la rivière. Il repose sur un crochet en bois. Marcher lentement. Je me rends compte que la seule personne qui fait du bruit en marchant, c’est moi. Je le vois marcher lentement, regardant droit devant lui et des deux côtés, attentif et calme… si mince… Je l’imagine nu, avec une peau d’antilope sur la hanche, avec des bracelets aux chevilles et aux poignets, je l’imagine avec une lance à la main, au lieu de ce bâton, je l’imagine un chasseur, marchant discrètement dans la savane, passant inaperçu. Patrouiller sur leur territoire. Il n’y a pas si longtemps, nous étions tous Justus. Il ne fallut pas longtemps avant que les ancêtres de Justus règnent sur cette terre sans sophistication. Cela me fascine d’y penser. « Regardez ! » Justus montre un lézard rouge et bleu. Les peintures rupestres sont bien conservées. Elles ressemblent à toutes les peintures rupestres que j’ai vues auparavant. Cela m’inquiète. Pourquoi les peintures d’Akakus en Libye sont-elles exactement les mêmes que celles de 8000 km plus loin ?? Je comprends pas. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas.
Nous arrivons à Korixas. Nous sommes au fin fond de la Namibie. Quel plaisir une douche chaude et des draps propres. Quel privilège d’apprécier le confort avec tant d’intensité ! Je me sens chanceuse, car le bonheur est dans les choses de tous les jours.
7 AOÛT 2011 – DE KORIXAS À SESFONTEIN
Nous avons quitté le lodge propres et parfumés. Aujourd’hui, nous aurons une journée de transit vers Sesfontein, où nous ferons une boucle entre les rivières Hoanib et Hoasib. On y voit différents animaux tels que des zèbres, des girafes, des oryx, des mangoustes, des springboks et des perchoirs éléphants.
Nous avons également visité la forêt pétrifiée et d’autres divertissements touristiques que la vérité est qu’ils ne me disent rien.
Lorsque nous nous arrêtons pour déjeuner, une jeune maman s’approche avec ses deux jeunes enfants. Je ne peux pas manger tranquillement pendant qu’elle nous regarde à une distance de sécurité. Ils n’ont pas l’air d’avoir faim, mais je suppose que quelques cookies ne leur feront pas de mal non plus… Je m’approche donc et en échange du paquet de cookies je demande l’autorisation de prendre une photo. En fait, j’en fabrique plusieurs.
Dans l’après-midi, nous nous arrêtons pour acheter du bois de chauffage, et quelques enfants accourent voir les étrangers blancs. Ils sont tous charmants. À la périphérie de Sesfontein, nous cherchons un emplacement de camping et Carme nous prépare une omelette aux pommes de terre, qui a le goût du paradis !
8 ET 9 AOÛT 2011 – REMONTER LES RIVIÈRES À LA RECHERCHE DES ÉLÉPHANTS
Nous commençons la piste pour faire une boucle de deux jours le long des rivières Hoanib et Hoasib. Nous avons passé une heure et demie à chercher le passage pour entrer dans la rivière, car les pluies de la saison humide ont détruit la terre. Finalement, nous entrâmes dans la rivière. Il n’y a pratiquement plus d’eau. Le lit est très large et il y a des roselières de chaque côté avec les montagnes en arrière-plan. C’est un paysage typiquement africain.
Je suis excité parce que nous avons vu des excréments d’éléphants et des empreintes de pas récentes. Je voulais vraiment voir les éléphants d’Afrique, et dans cette zone, ce sont des éléphants du désert, différents des autres en ce sens qu’ils sont plus grands et plus grands en général. Ils ne vivent que dans cette région et c’est précisément pour cela que nous étions ici. Pour les voir. Avant le voyage, je pensais que lorsque je verrais les éléphants dans le désert, je pleurerais. Je ne sais pas pourquoi j’ai pensé que… J’avais la chair de poule à chaque fois que je l’imaginais.
Je suis très attentif. Alex me dit de regarder aussi parmi les herbes, car elles peuvent être à moitié cachées. Soudain, sous mes yeux, je vois un mâle manger parmi les roseaux ! Je n’ai pas pleuré quand je l’ai vu, mais j’ai ressenti une énorme satisfaction et une grande satisfaction.
fascination. Il n’y avait pas de clôtures au milieu, pas de barreaux… Cet animal était libre, il était dans son habitat, il mangeait des roseaux et je suis venu de l’autre bout du monde pour le voir.
De l’autre côté, nous avons vu deux jeunes femelles. Comme c’était excitant de suivre de plus près les excréments et les empreintes de pas, de plus en plus récents. Si nous étions des chiens, nous sentirions l’éléphant de plus en plus près.
Nous les avons laissés seuls à leur déjeuner et avons continué notre promenade le long de la rivière. Oryx, girafes… C’est drôle parce que vous ne réalisez pas à quel point ils se camouflent bien jusqu’à ce que vous les voyiez dans leur habitat naturel. Il y avait des girafes de temps en temps, mais on ne les voyait pas jusqu’à ce qu’on passe juste à côté… Et ils font plus de 3m de haut et sont très grands ! Mais ils restent à l’ombre des acacias et les taches sur leur peau sont confondues avec l’ombre des arbres. La même chose se produit avec les éléphants. Étant de couleur grise, vous pensez qu’ils vont être facilement identifiables au sol… Mais non! Parce qu’il y a tellement de choses grandes, grises et rondes dans le paysage ! Par exemple, les termitières sont de la même couleur que les éléphants et peuvent s’élever jusqu’à 2 m du sol. Il en va de même pour les rochers environnants. Nous sommes donc très attentifs.
Après quelques kilomètres, la rivière est plus sèche et l’environnement passe des roseaux aux acacias et aux lits de sable. Nous avons localisé un mâle plus âgé sous un arbre auquel il manque une défense. Il a l’air fatigué et calme. Quelques mètres plus loin, il y a 3 mâles plus jeunes. En fait, l’un d’eux a encore la démarche et le profil d’un petit éléphant. Nous les suivons et prenons des photos… Ils commencent à se mettre en colère ! L’un d’eux « crie » et s’enfuit… À une courte distance, il nous regarde droit dans les yeux. Il s’approche rapidement en colère et un autre un peu plus grand apparaît sur la scène ! Tous les deux se réunissent pour faire plus impression et se dirigent vers nous à grande vitesse… Ils soulèvent la poussière et tout le reste ! Alex démarre rapidement la voiture… Mieux vaut ne pas les provoquer ! Comme c’est drôle.
Le voyage le long du fleuve nous prend environ 4 heures d’Afrique concentrée. Je me sens particulièrement extatique avec autant de stimulation visuelle. Je passe un peu de temps à contempler ce spectacle et je suis envahie par un sentiment de vide pour tout ce que je n’ai pas vu et cela doit être spectaculaire. Cette angoisse de dévorer tous les paysages du monde. J’aimerais que nous ayons 7 vies, comme des chats.
Nous sortons de la rivière par un plateau. L’oryx et les girafes nous observent d’en haut. Le plat, à nouveau doré, contraste avec le balisage brun foncé des traces. Une autre fête des oiseaux nous accompagne dans notre avancée lente et respectueuse. Nous nous dirigeons vers les montagnes. À environ 60 km se trouve une chaîne de montagnes rocheuses. En nous rapprochant, je me demande où ira la piste, car elles semblent impraticables.
Bord après bord, je les vois à l’ombre au bout de la vallée. La piste s’y dirige directement. En approchant, je vois l’étroit col s’ouvrir, une gorge directement dans la rivière. Cette démarche me laisse sans voix… Au fur et à mesure que nous entrons, il y en a plein et nous roulons sous les hauteurs, en suivant la marque sinueuse de ce que laissent les pluies torrentielles jusqu’à ce que nous atteignions la rivière. Il y a une paume d’eau. Je sors de la voiture pour regarder la traversée de la rivière des deux côtés. Il est très large et se poursuit sous les montagnes, se frayant un chemin entre les rochers. Nous avons décidé de camper à côté pour y entrer tôt le matin.
Ce camping est le plus authentique de tout le voyage. D’un côté, on voit la gorge qui vient de la vallée. Un grand espace entre les montagnes. De l’autre côté, la rivière coule et passe.
Petit à petit, la lumière s’éteint. Et les bruits de la savane s’illuminent : grenouilles, oiseaux et autres bruits impossibles à juger s’entremêlent frénétiquement. Cette nuit-là, j’allume le feu. Je fais un trou dans le sable, de fines brindilles, des bûches plus grosses sur le dessus et une tablette d’allumage magique provoquent un feu de camp. Ce soir-là, c’est l’heure du barbecue. Au crépuscule, le froid revient et pénètre nos os. Autour du feu, on commente la journée, on explique des blagues, on passe en revue les photos, on boit de la bière… combien de fois dans l’année est-ce que je me souviens de ces feux de camp.
Avant le dîner, quelque chose d’incroyable se produit. On entend le bruit des hyènes. Oui! Ce sont des hyènes… J’ai l’impression de me voir avec un visage de poker… la bouche ouverte, les yeux écarquillés et le visage incliné pour mieux entendre… Oui, oui, ce sont des hyènes ! On peut les entendre à proximité. Peut-être qu’ils sont à un demi-kilomètre. Tout le monde se moque de moi quand je leur dis que je ne vais pas m’éloigner de plus de 2 mètres du feu, ni que j’ai envie d’aller aux toilettes !
Après un dîner mémorable et les habituels gin tonic, nous avons décidé d’aller dormir. Vers 4 heures du matin, je me réveille avec une énorme envie de faire pipi. J’essaie de m’accrocher. Je me promène dans le magasin. Je me convainc qu’il fait froid… mais je n’en peux plus. Je me décide et j’ouvre le magasin, qui se trouve sur le toit de la voiture et dispose d’une petite échelle pour monter et descendre.
Quand j’ai sorti la tête, j’ai vu le feu presque éteint. Je tends une jambe, puis l’autre. Je m’installe sur le bord du magasin et tout l’univers se déroule sous mes yeux. Il n’y a plus de lune, elle s’est cachée de l’autre côté des montagnes… Des millions d’étoiles sont allumées. Toute la Via Lactia à ma disposition.
Oh mon Dieu, comme c’est merveilleux. Pendant un instant, j’oubliai presque que j’avais le buffet sur le point d’éclater. Je me suis souvenu des hyènes. Comme c’est effrayant ! Que se passe-t-il si je suis attaqué en sortant du magasin ? Je suis seule et pas préparée, tout le monde dort… Et oui, je vais avouer une chose : j’ai fait pipi dans les escaliers !! Cela a provoqué pas mal de rires parmi mes camarades de classe lorsque j’ai raconté l’anecdote le lendemain ! Haha Mais quand vous êtes en Afrique depuis une semaine, vous êtes un peu sauvage et vous vous concentrez sur la couverture des besoins de base. Aucun scrupule. C’est pourquoi j’aime y aller.
Je me suis endormi avec une promesse ferme : laisser la fenêtre de la tente ouverte tous les soirs, contempler le ciel à l’aube.
Le soleil se lève à côté de la rivière. Nous y sommes entrés à 7 heures du matin. Il y a plus d’eau mais vous passez un bon moment. Végétation, eau, roseaux, singes, oiseaux… mais aucun signe d’éléphants. Nous voyons quelques empreintes de pas et excréments, mais ils ne semblent pas récents.
Les gorges sont belles, mais il n’y a pas d’éléphants ! Enfin, nous quittons la section montagneuse et apparaissons dans une autre vallée. À quelques kilomètres se trouve Purros. Une ville qu’il faudrait plutôt appeler un village.
Nous nous dirigeons vers Opuwo, mais le voyage nous prendra tout de même toute la journée suivante, car nous devons traverser une zone montagneuse, avec une piste assez compliquée et lente. On monte une colline, on s’isole de plus en plus, vers les montagnes. Cette piste n’est pas fréquentée. Il s’agit d’une ancienne région Himba, où se succèdent les villages Himba abandonnés. Comme c’est excitant de penser que nous allons voir des tribus africaines, avec leurs vêtements et leurs traditions ancestrales. Mais tous les villages sont abandonnés. Le peuple Himba est semi-nomade.
Au coucher du soleil, nous cherchons un endroit pour camper. Au milieu de la savane, au milieu des acacias et des vaches pinto, nous installons notre campement.
Autour du feu, nous racontons des histoires et des expériences, des blagues, buvons du gin tonic et rêvons d’un monde meilleur. En me retirant dans le magasin, je me souviens de la promesse et je laisse la fenêtre ouverte. La perspective de rencontrer à nouveau l’univers ne me permet pas de dormir, mais je m’abandonne à l’épuisement. Au petit matin, quelque chose me réveille, je ne sais pas ce que c’est, mais chaque nuit je me réveille plusieurs fois. Je regarde dehors avec enthousiasme et ils sont là. Tous. Ils me saluent. Quelle réconciliation. Je me blottis dans le sac, avec l’image de la galaxie qui brille. Quelle satisfaction et quel privilège. Personne ne devrait quitter ce monde sans avoir vu le vrai ciel étoilé.
10 AOÛT 2011 – RENCONTRE AVEC LES HIMBAS
Le soleil se lève à nouveau dans la savane. On entend passer un troupeau de vaches. Petit à petit, nous nous réveillons… Nous faisons du café, nous mangeons quelques biscuits… Je vais voir passer les vaches. Ce sont des vaches africaines, avec de longues cornes. La lumière du matin les éclaire à contre-jour.
Nous reprenons la piste d’écrasement. Une piste qui monte et descend les collines. Nous avons trouvé une hutte Himba. C’est un moment très excitant, car on y voit s’approcher une jeune femme couverte de rouge, à la peau douce et hydratée. Elle porte des seins nus et des ornements sur le cou, les mains et les pieds. Avec elle, plusieurs enfants d’âges différents s’approchent. Ils sont très exotiques ! Je ne sais pas comment me comporter, nous ne pouvons communiquer dans aucune langue, mais ils semblent ravis de nous voir. Je vous demande l’autorisation de prendre des photos… J’ai du mal à les prendre en photo comme s’il s’agissait d’animaux, la vérité c’est que je me sens mal… Mais ils sont contents et me demandent de voir les photos sur l’écran de l’appareil photo.
Au bout d’un moment, une autre femme plus âgée apparaît. Il sourit aussi. Ils me demandent un T-shirt et je l’échange contre l’un des bracelets qu’ils portent. Quel beau souvenir ! Il le prend de son poignet et me le donne. Je suis impressionné, je ne peux pas m’empêcher de les regarder. Ils portent leurs cheveux tressés de boue.
Nous nous disons au revoir du mieux que nous pouvons et continuons la piste jusqu’à ce que nous atteignions Opuwo. Nous ne nous sommes pas douchés depuis 3 jours et nous avons hâte de nous habiller… Il fait aussi très chaud. En arrivant à Opuwo, la civilisation fait son apparition… On dirait le bar de Star Wars : des tribus exotiques, mélangées les unes aux autres, des voitures, des animaux, des touristes… C’est un mélange très étrange.
Nous arrivons au camping qui dispose de tentes permanentes installées dans une forêt d’acacias. Ils sont confortables et propres et la douche est à l’extérieur, clôturée avec des roseaux. Ils préparent quelque chose de rapide et froid pour que nous puissions manger… Mon Dieu, quel bon pain ils font dans ce pays ! Un après-midi tranquille, à Opuwo, à regarder les exotismes et les paradoxes : himbas avec Nokia, himbas au supermarché, himbas buvant de la bière à tue-tête… Bref, la mondialisation.
11 AOÛT 2011 – LES CHUTES DE L’EPUPA
Je me réveille comme neuf. De plus, je suis réveillée par les bruits de la nature : d’étranges gargouillis et hurlements… Mélangez les oiseaux et les singes !
Nous avons 2 heures sur une piste rapide jusqu’à ce que nous atteignions Epupa. Les chutes d’eau d’Epupa sont une frontière naturelle avec l’Angola. De grandes brèches dans la terre par lesquelles jaillissent des millions de litres d’eau. C’est comme l’Eden.
De l’une des falaises, on aperçoit au loin une petite plage qui surplombe la rivière. Nous avons décidé d’y aller et d’y prendre un bain ! Le long du chemin, nous trouvons des messages écrits sur les rochers avertissant de ne pas se baigner dans la rivière… Je commence à penser que ce n’est peut-être pas une bonne idée parce qu’il y aura des courants ou… Crocodiles!!
Après une bonne promenade, nous arrivons à la plage. Miguel est le seul intrépide qui se baigne, mais prudemment et à côté du rivage.
Sur le chemin du retour, nous reprenons les voitures pour nous rendre à Oshakati. Sur la piste, nous avons trouvé une voiture avec des problèmes. Lorsque nous nous arrêtons, ils nous expliquent que la roue de secours qu’ils ont en dessous ne peut être retirée qu’avec une clé et qu’ils n’ont pas cette clé, l’agence de location de voitures ne leur en a pas donné ! Quelques minutes plus tard, un bus touristique s’arrête également. À eux deux, ils parviennent à scier l’assurage et les Allemands peuvent changer la roue !
Nous continuons le long de la piste jusqu’à ce que nous atteignions le bord de la rivière Kunene. De l’autre côté, l’Angola. La rivière est immense, calme, sombre… Sur les berges, il y a sûrement des crocodiles. De nouveau, les réminiscences du passé me reviennent à l’esprit. D’autres grands fleuves comme le Nil, le Niger, l’Amazone… me viennent à l’esprit ainsi qu’à ses habitants. Des hommes et des femmes qui sont nés et qui sont morts autour des grands fleuves de la terre.
Je vais sur le rivage pour prendre une photo. Je m’approche très lentement, en regardant où je mets les pieds. « Je suis dans l’Afrique sauvage », me dis-je. « Je ne sais pas quels animaux vivent ici. » Mon Jiminy Cricket me met en alerte. Quelles eaux calmes et profondes. Tant d’histoires, de l’autre côté.
Lorsqu’ils retournent à la voiture, un homme et une femme Himbas apparaissent sur la scène. Elle est très jeune et belle. L’homme, vieux et
attaqué par la cataracte. Je leur donne un paquet de biscuits, parce qu’ils me le demandent.
Nous nous éloignons de la Kunene le long d’une piste qui monte et descend des collines. Une piste brune et droite, au milieu des forêts. Avant d’arriver à Oshakati, nous avons crevé un pneu… Nous sommes fatigués et affamés… mais nous sommes récompensés par un excellent dîner dans un restaurant de cuisine angolaise !
Les draps propres et la douche ont à nouveau un goût de paradis.
12 ET 13 AOÛT 2011 – NOUS SOMMES ENTRÉS À ETOSHA
Le lendemain, et suivant ma tradition de prendre des œufs brouillés au petit-déjeuner, je me retrouve comme une reine ! C’est le jour de notre arrivée à Etosha. Parc naturel où se trouve toute la faune sauvage de la savane. Nous sommes très enthousiastes et impatients de voir des animaux. Surtout des lions et des éléphants.
Avant de partir, nous faisons un tour au marché local (il vendait des vers… larve!!! Sec et dégoûtant…), réparer une roue et acheter au supermarché.
À environ 50 km, l’entrée du parc nous a absolument émerveillés. Dès l’entrée, à quelques kilomètres de là, nous apercevons le premier éléphant. Immense, lent, il nous observe pendant qu’il mange les herbes en chemin. Sprinboks, girafes, chacals, koudous, impalas, gnous… Le parc nous offre son plus beau cadeau : illuminer nos yeux.
Ce coin du monde ressemble à la terre promise, il y a une abondance d’animaux partout, libres, heureux et… Exposé aux prédateurs ! Je ne voudrais pas être un impala après 19 heures !
Le camping est super. Bien préparé, avec supermarché, piscine et emplacements avec beaucoup d’ombre et un super barbecue ! Ce soir-là, entrecôte grillée et charcuterie plusieurs que Carmen prépare, sans aucun doute, l’une des joies du voyage !
Nous nous levons à 5h30 du matin pour voir les animaux. Du lever du soleil jusqu’à 10 heures du matin, c’est le meilleur moment pour tous les voir, car il fait très chaud après. Ainsi, l’aube se lève à Etosha. Cela me rappelle ces reportages d’Afrique, où l’on explique l’histoire d’un groupe d’animaux, par exemple des éléphants. De leurs coutumes, de leurs membres, de leurs tragédies… Et le documentaire se termine par différentes vues de la savane à la tombée de la nuit, avec ses paysages, son coucher de soleil… Pas de voix, juste les bruits de la nature sauvage. C’est Etosha.
Nous nous dirigeons vers un point d’eau qui se trouve à proximité. Un étang où il est facile de voir les animaux s’approcher
boire. On y observe les impalas boire, les zèbres s’approcher et s’éloigner… Leurs rayures se reflètent dans l’eau… Plus loin, une hyène observe la scène, peut-être sa dernière chance de manger ce jour-là…
Plus tard et dans la journée, nous voyons des éléphants, des rhinocéros, d’autres girafes, d’autres zèbres, d’autres antilopes… nous sommes arrivés à Halali vers 12 heures. La piscine nous invite à piquer une tête et l’eau est vraiment froide. Tandis que les animaux se réfugient à l’ombre, nous décidons de nous détendre au camping, manger tranquillement, nous baigner… Dans l’après-midi, nous attaquons à nouveau la savane avec nos appareils photo.
Le soir, de retour au camping, nous nous rendons un moment au point d’eau en face. Lorsqu’ils arrivent, un rhinocéros blanc et son petit boivent de l’eau. La lumière orange des projecteurs rend tout plus intéressant. Tranquillement, ils partent.
L’étang est à nouveau solitaire. Les gens qui sont là, qui regardent, sont silencieux et retiennent notre souffle, espérant voir apparaître un autre animal. Soudain, dans l’obscurité de la savane, quelque chose bouge. Il apparaît petit à petit, comme un fantôme… Un éléphant, blanc de la poussière de la route, s’approche lentement. C’est comme une entité d’une autre planète, si blanche, si grande, s’approchant lentement, balançant sa trompe… Un murmure se fait entendre parmi les spectateurs… Lorsqu’il atteint l’étang, il lève sa trompe. Ça sent comme nous. Commencez à boire de l’eau en faisant du bruit. Il ne nous aime pas, il s’éloigne agacé de l’autre côté de l’eau. Mes mains tremblent. J’ai envie de tout photographier. Rassasié, il s’éloigne à nouveau. Calme, majestueux, il disparaît à nouveau parmi les acacias.
14 AOÛT 2011 – LES LIONS ENFIN
Le lendemain matin, j’avais encore la vision spectrale de l’éléphant blanc dans ma tête. Nous sommes partis à la recherche d’autres animaux.
Quelques kilomètres plus loin, nous apercevons un groupe de lionnes. Il s’agit de 2 femelles et de 4 petits. Ils se reposent. Ils ont mangé récemment, car ils ont des traces de sang sur la poitrine. Nous sommes restés longtemps à les regarder… Elles sont si jolies… Ils bougent, ils se rapportent les uns aux autres… C’est un rêve de les voir à quelques mètres de distance.
Absolument hallucinés, nous continuons la marche jusqu’à ce que nous rencontrions le mâle. Un jeune et grand lion. Accablant. Il rugit dans la savane. Toutes les antilopes observaient ses pas. Il n’y a pas de mots. Nous quittons Etosha heureux et satisfaits.
Sur le chemin de Windhoek, nous nous sommes arrêtés dans un conservatoire de guépards. Une visite intéressante qui nous permet de voir cet animal de près, même s’il est derrière une clôture !
Campé. La dernière nuit. Nous avons décidé de faire un festin avec tous les restes ! Vin, bière, nourriture ! Un festival en hommage à la fin du voyage. Nous nous racontons les anecdotes. Nous nous montrons des photos… Miguel avoue qu’une partie de sa sauvagerie dans la savane a été d’utiliser un vieux caleçon comme tissu. La nécessité aiguise l’ingéniosité !
DERNIERS JOURS : RETOUR
Ce fut un grand voyage. Quand j’ai rêvé de la savane, des lions et des gnous, des zèbres et des antilopes sont apparus… Éléphants… Comme j’ai été impressionné par les éléphants ! Je les ai tous vus de près. Dans leur habitat. Pour moi, c’est un rêve devenu réalité. Un privilège que je n’oublierai jamais. Et les étoiles, si proches, si nombreuses… et les bruits de la nuit, et les rivières africaines, et les plantes de la savane… et des graminées… comme j’ai été captivé par les prairies dorées et leur lumière… et l’avion, combien de sensations à la surface… et les phoques, si proches, si authentiques… L’Afrique en gélules concentrées. Directement dans la circulation sanguine, pompé encore et encore vers chaque cellule de mon corps. Et je me souviens de chaque son, de chaque sensation… Je me souviens parfaitement de l’odeur qu’il y a dans la savane quand il y a une plante indigène à proximité. C’est une odeur douce et piquante. Une atmosphère parfumée. Trop sympa… Tout semble être fait exprès pour vous faire plaisir. Toujours l’Afrique.
